|
Во все времена женщины и мужчины хотели нравиться окружающим. Доказательств тому немало.
Уже в Древнем Египте косметикой пользовались достаточно широко. Именно там при археологических раскопках были обнаружены многочисленные рецепты мазей, красок для лица и волос, благовоний, кремов, причем нередко высеченные прямо на стенах храмов. Подведенные глаза в сочетании с равномерно нанесенными на лицо белилами и пышными прическами египтянок придавали их взгляду необыкновенную глубину и выразительность. Хорошо также был знаком в Египте такой компонент современной косметики, как помада. А удлиненные брови и тонко очерченный рот египетской царицы Нефертити, по убеждению специалистов, — всегда лишь прекрасно выполненный грим. Однако искусство красоты появилось задолго до царицы Нефертити. Ведь первая губная помада была обнаружена археологами в пещерах ледникового периода! Широко пользовались косметикой и женщины Древней Греции. Гречанки не просто чернили ресницы сажей, они закрепляли ее смесью яичного белка со светлой смолой, а губы и щеки румянили суриком. Римлянки же не придавали подведению глаз такого значения, как гречанки. Зато в латинских текстах часто упоминается о белилах, румянах и способах их употребления. Слава об искусстве египтянок дошла до Рима, и римские императрицы на вес золота приобретали таинственный состав «косметикона», который будто бы придавал лицу блеск золота и белизну слоновой кости. Сегодня, конечно, нелегко судить об эстетическом эффекте древнеримской косметики. Но, во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что тонов и оттенков белил и румян было достаточно для удовлетворения всех запросов.
О том, насколько косметика вошла в жизнь во времена Данте, можно судить по высказываниям писателя, отмечавшего, что женщина, которая не пользуется кремами, мазями, притираниями, помадами и красками— исключение из правил. Только у флорентиек, например, было в ходу более 300 косметических рецептов. Благодаря Екатерине Медичи итальянские вкусы в области косметики были перенесены во Францию. Особого великолепия французская косметика достигла в XVIII веке. Большое внимание, как и прежде, уделялось подведению глаз и ресниц, но основной акцент делался на выбеливании всего лица. Белизна, однако, должна была быть неравномерной: более светлой на лбу, слегка темнее к вискам (с некоторым оттенком голубизны), между тем как «вокруг рта белый цвет должен отливать желтизной алебастра», как о том сказано в альманахе «Библиотека для дам» за 1794 год. Однако, пожалуй, наиболее характерным для этой эпохи был красный цвет «на версальский манер»: не просто яркий, а кричащий. Контраст красного с ослепительной белизной белил должен был производить вызывающий, подчеркнуто ненатуральный эффект. Хороший тон требовал, чтобы румяна наносились на нижние веки, поскольку как считалось, это «придает огненность взору». Ко всему добавлялась еще голубая краска, которой намечали ниточки вен на лице, плечах и груди, что еще больше должно было оттенить белизну. Да, ведь мы еще не говорили о мушках, искусственных родинках. В их расположении не допускалось никакой случайности. Это был условный, но очень выразительный язык. Модница того времени не выезжала в свет без коробочки с мушками, на которой было маленькое зеркальце. Глядя в него, она прилепляла мушки «сообразно своим душевным влечениям». Мода увлекла даже духовенство. В 1649 году послание Папы угрожает гневом Божьим аббатам, которые завиваются, пудрятся и носят мушки. Среди выигрышей «Лотереи любви», проходящей в 1654 году, имелся трактат о расположении мушек на лице дамы с точными указаниями их величины и формы (круглая, четырехугольная, овальная, в виде звездочки) сообразно месту наклеивания. Так, мушка около глаза означала неотразимость, у уголка рта — страсть к поцелуям, над губой — лукавство, на носу — решимость, на лбу — величавость, на щеке — галантность и т. д. Русские женщины освоили мушки, парики, духи и косметику во времена Петра I. Не упрямясь, в отличие от мужчин, они с увлечением набросились на «немецкие моды», хотя надо отметить, что на Руси косметикой пользовались и во времена Ивана Грозного. О том свидетельствуют царские расходные книги: «...торговому человеку Петрушке Иванову за фунт белил, да за 12 золотников румянцу ступочного — 4 алтына, 4 деньги, а те белила и румянец к государыне царевне Ирине Михайловне в хоромы приняла казначея Василиса Пятово». Белила и румяна большей частью были привозные. Впрочем, известен был и румянец, выделываемый на кисее из сандала. Каждая кокетка при дворе имела румянницу, белильницу и суремницу, хранившую снадобья для подклейки и чернения бровей. Белильницы и румянницы — небольшие коробочки, обшитые золотом и серебром и отделанные жемчугом, финифтью и каменьями, «...августа 16 к царице Наталии Кириловне в хоромы из Мастерские палаты серебра 4 фунта приняла боярыня Парасковья Алексеевна Нарышкина, а сказала: в том де серебре сделано в приданное девкам Акулине да Аграфене Соймано-вым, да Аграфене Левонтьевой трои доски зеркальных, три тазика, три белильницы, три румянницы, три суремницы». Создание неповторимого облика требовало от наших прапрабабушек многих часов терпеливой работы и превращало их будуар в подобие настоящего театра. В спектакле участвовали «ведущие актеры» (сама дама, накладывавшая косметику), «статисты» и «хор» (парикмахер и служанки) и, наконец, «зрители» (гости). Уже в конце позапрошлого века появляются институты красоты, которые, не жалея денег на рекламу, утверждают, что берут на себя все заботы о внешности. «Какие же средства рекомендуются этими институтами и за какие деньги они продаются», — с иронией спрашивал газетный публицист той поры, — «застарелые морщины совершенно исчезают от средства за 6 рублей. Морщины на веках и под глазами изгоняют за 5 рублей. Молоко, ценою 8 рублей за флакон, придает лицу эмаль и моментально скрадывает все недостатки: как то прыщи, красные пятна, землистый цвет... Лучшие румяна, придающие лицу вполне естественный цвет, продаются за 10 рублей. Пудра, придающая коже бархатистость, стоит 5 рублей. Прыщи исчезают от крема, стоящего 6 рублей, веснушки —от молока Фрины за 7 рублей.» Идеал женщины начала XX века принадлежал еще прошлому столетию: белое нежное личико, губки сердечком и потупленные голубые глазки... При этом всю свою фантазию женщины направляют на прически. Волосы начесывали, завивали щипцами, нагретыми на огне. В 1912 году впервые появляется реклама электрической завивки. Правом на косметику пользовались лишь дамы полусвета и актрисы варьете. Толстый белый слой пудры, румяна на щеках, черные обводы вокруг излучающих демоническую силу глаз, — в таком виде они пленяли поэтов декаданса и эпатировали обывателей... Но вот, еще вчера казавшийся таким незыблемым, пуританский идеал женщины из «хорошего общества» рушится. Первая мировая война, стремление женщин к равноправию и раскрепощенности, кинематограф диктуют новую моду. К 1915 году относится экранное рождение первой из бесчисленных «роковых» героинь буржуазного кино — грешной и обольстительной Теды Бара. Образ женщины второй половины 20-х годов уже полностью принадлежит немому кино и иллюстрированным журналам. Появляются юбки средней длины, пиджаки, белые воротнички и манжеты. С экранов смотрят женские лица, обрамленные геометрически смоделированной короткой стрижкой, прекрасно гармонирующей, например, с геометрическим рисунком на ткани платья. Женщины 20-х любят воздух, движение, солнце — их кожа покрыта загаром. Маникюр и грим «выходят на улицу». Губная помада, краска для век, румяна используются все чаще и чаще, хотя, при этом дело не обходится без супружеских сцен. Ведь по-прежнему косметика на лице рассматривалась как признак аморальности. 30-е годы принесли новую моду и «новое лицо», женщина-мальчик в короткой юбке с челкой нравилась далеко не всем. Юбки удлиняются, в моду входят кудрявые блондинки. Идеалом красоты с экрана кинематографа смотрит Грета Гарбо. Она стала легендой при жизни. Ее черты воспроизводят в журналах мод, ее облик придают манекенам в магазинах готового платья. Миллионы женщин всего мира выщипывают брови, споласкивают волосы настоем ромашки, словом, делают все, чтобы приблизиться к желаемому образу... Во второй половине 40-х годов у женщин было немного возможностей следить за собой. Послевоенный быт в Европе довольно суров. В 1947 году законодательницей мод снова становится Франция. Кумир моды, Кристиан Диор, создает новый женский образ — волосы уложены в волны или локоны, тонкие круглые брови с изломом посередине, нарисованные карандашом, много туши на ресницах... Женщина 50-х годов многолика. В парижских салонах От-Кутюр (высокой моды) продолжают создаваться утонченные идеалы элегантной дамы, но с ними соперничают более жизненные образы: Джульетта Ма-зина, Симона Синьоре, Татьяна Самойлова — в кино, Сильвет с узкой челкой и «конским хвостом» — на полотнах Пикассо, и узколицые женщины на рисунках Буффо. Одри Хепберн такая, как увидели ее зрители в «Римских каникулах» и «Войне и мире», с тонкой шеей, широкими бровями, большим ртом и «оленьими» глазами, становится идеалом начала 60-х годов. Наверно, многие помнят, что Марина Влади с распущенными по плечам волосами, породила целое движение «колдуний». Прически под «колдунью» завоевывают такую же популярность, как и «конский хвост» Брижит Бордо. Грим под Бордо (подведенные глаза, накладные ресницы, капризный рот) «обошел» все страны. На форму глаз и грим 60-х годов несомненно оказал свое влияние и голливудский фильм «Клеопатра». Глаза Клеопатры, обведенные жирными темными, доходящими чуть ли не до висков линиями, вошли не только в историю кинематографа, но и в моду. Сменяются периоды истории, меняются образцы для подражания. То, «полный назад» — возрождение романтического стиля, то «бабушкины» прически, чарльстоны, локоны вдоль щек и губки бутончиком.
|
|
