Как рождается аромат?

Сегодня большинство парфюмерных новинок рождается в недрах маркетинговых отделов крупных компаний. Специалисты по потребностям формулируют, для какой потребительской группы предназначается будущий продукт, какими должны быть аромат, дизайн флакона и упаковки, реклама. Они могут расписать все в мельчайших подробностях, но все-таки создать то, что сделает аромат уникальным, они не в силах.

Это удел парфюмеров, которым приходится искать золотую середину между пожеланиями заказчиков и собственными творческими идеями.

Эдуард Флешье, парфюмер компании Mane, считает самой большой проблемой современной парфюмерной индустрии недостаток оригинальности: «Большинство продуктов, представленных на рынке, лишены духа творчества. Да и о какой оригинальности можно говорить, если в год выпускается 200-300 ароматов?». Но в то же время он согласен, что более творческий подход трудно осуществим в условиях, когда доминирует концепция брэнда: «От нас постоянно требуют нестандартности, но парадокс в том, что клиенты как раз настроены на некий приемлемый привычный вариант. Основной чертой ароматов, которые заказывают компании, всегда оказывается одно и то же – они адресованы современным потребителям моложе 35 лет. Таким образом, мы вынуждены буквально совершать какие-то трюки и фокусы, ухитряясь сочетать свободу творчества с духом ширпотреба, характерным для брэндов».

Флешье считает, что в последнее время роль парфюмера теряет свою значимость. «Все тесты, которые практикуют теперь в парфюмерной промышленности, стандартизированы, вследствие чего между парфюмером и созданным им запахом помещается целая группа людей включая консультанта, и в результате конечный продукт заметно отличается от замысла» – восклицает он. Сокращение инвестиций в аромат как таковой наносит тяжелый урон и парфюмеру, и всей парфюмерной индустрии в целом: «Недостаточно денег вкладывается непосредственно в сам запах. Я, например, отдаю предпочтение дорогим и натуральным компонентам, тем, которые делают духи ценностью, однако производство движется отнюдь не в этом направлении. Сейчас принято считать важным не качество парфюмерии, а высокий уровень обслуживания клиента» – замечает он.

Анни Бузантиан, парфюмер компании Firmenich, не верит в новизну. «Можно создать прекрасный аромат, который будет ни на что не похож. Однако если сегодня он новый, завтра он станет старым, – говорит она. – Кроме того, «новый» еще не значит «хороший». Сегодня мир устроен таким образом, что потребитель стремится достичь комфорта через красоту. Я никогда не стану представлять продукт, если не буду уверена, что это красивая композиция». Анни Бузантиан убеждена, что будущее индустрии связано с развитием мужских ароматов: «В настоящее время все больше мужчин покупают парфюмерию, и теперь они уже гораздо лучше знают, чего хотят».

По ее мнению, сегодня преобладает интенсивное цветочное направление. «Оно немного напоминает прежние цветочные ароматы, но с новыми оттенками, – замечает она. – Это подобно глубокому погружению в цветок и постижению самых потаенных его частей, обладающих пьянящим, но не тяжелым запахом». «Когда компании выпускают новые духи, они хотят заранее быть уверенными в своем успехе, этим и объясняется то единообразие, которое мы так часто наблюдаем в парфюмерной продукции» – отмечает Луиз Тернер, парфюмер компании Quest International. Она придерживается мнения, что стремление к новизне при создании аромата часто является делом рискованным, потому что производители, как правило, опасаются выпускать что-нибудь чересчур оригинальное. «Новые технологии, такие как применяемые компанией Quest методики freezeframe (замораживание), позволяют получать свежие ноты и эффекты на базе такого традиционного сырья, как лаванда. Но, как и со всеми нововведениями, мы должны суметь протолкнуть их в коммерческое пространство. Если это невозможно, они лишены смысла». По мнению Тернер, самые что ни на есть современнейшие идеи в области создания запахов, как правило, оказываются интерпретацией хорошо забытых старых: «В моду возвращаются сильные белые цветочные ноты, а также водяные, прозрачные мотивы. Мускусные ноты указывают на возврат к таким ароматам, как Emporio White. Свежие, легкие базовые ноты хорошо сочетаются с мускусным запахом. А такие ароматы, как Escada Sexy Graffiti и новая интерпретация Ralph, характеризуются доминирующими фруктовыми нотами. Мы можем наблюдать большую активность вокруг проблемы достижения запаха свежести. Cologne от Thierry Mugler – современная интерпретация этой темы. Множество ароматов создают впечатление ретро. Таковы, например, Kenzo Flower, в которых чувствуется легкий оттенок папоротника. Это не является чем-то действительно новым, но в целом производит очень приятное впечатление».

Глава компании Ann Gottlieb &Associates – парфюмер Энн Готтлиб убеждена: «Чтобы сегодня достичь сердца покупателя, следует пойти по пути воздействия на его зрение в большей степени, чем на его обоняние. Вы должны протиснуться сквозь все преграды с помощью любых, не имеющих никакого отношения к запаху, особенностей продукта, и в первую очередь необходимо завоевать благосклонность глаз и умов покупателей. Для того чтобы некий аромат стал хитом, он должен быть на самом деле потрясающим – и все равно при обязательном присутствии зрительного факторв. В то же время успешен будет и тот продукт, у которого прекрасные визуальные характеристики, а сам аромат – просто хороший». Готтлиб убеждена, что наше время необыкновенно удачно для создания новых запахов. «Однако покупатель узнает, сколько они стоят. Ценность духов как таковых определяется стоимостью входящих в них ингредиентов. Некоторые компании стремятся сэкономить на них, с тем чтобы сберечь свои денежки. Те фирмы, которые сейчас больше средств инвестируют в формулу духов, без сомнения будут за это вознаграждены».Энн Готтлиб несколько пессимистично смотрит на будущее парфюмерного бизнеса, поскольку сегодня все компании борются за одного и того же покупателя – делающего покупки в специализированном магазине или отделе универмага, читающего модные журналы, находящегося в возрасте от 22 лет и старше: «Чтобы расширить дело, нужно нацелиться на другой тип потребителя и наметить новые точки сбыта для своей парфюмерии».

По мнению Пьера Бурдона, специалиста компании Fragrance Resources, в условиях, когда доминирует брэнд, которому по самой его сути не свойствен дух творчества и связанного с ним риска, наносится урон не только искусству парфюмера, но терпит крах и коммерческое благоденствие индустрии ароматов. "Мы движемся к тому, что от нас отвернутся покупатели, перестанут покупать духи, – полагает он. – Это следствие погони за брэндами, недостатка информированности и профессионализма. Многие клиенты отказались воспринимать язык нынешней парфюмерии и предпочитают обходиться проверенными надежными духами. В результате мы наблюдаем так мало инноваций». Однако парфюмер верит в перемены: "Мы переживаем период консерватизма, но ведь бывают как плохие времена, так и хорошие. Мне кажется, мы уже достигли низшей точки и теперь неминуемо должны двинуться в сторону более революционного и творческого периода". Бурдон усматривает слабые проблески надежды в недрах брэнда: "Решение всех проблем лежит в умении работать с клиентами. Мы в состоянии поставить перед собой серьезные задачи, и если нам удастся воплотить свои замыслы в соответствующие ароматы, именно они станут сильнейшими игроками за нашу команду. Поскольку я в состоянии работать в самой гуще брэндов, я еще не потерял последнюю надежду".

Доминик Ропьон, парфюмер компании IFF, дает оптимистичный прогноз развитию данной индустрии. «Действительно, парфюмерия завоевала более массовый рынок, и безусловно, существует тенденция к удовлетворению огромного количества людей с помощью множества новых выпусков. Однако я не думаю, что у нас есть основания относиться к этому резко отрицательно и впадать в пессимизм, ибо разработки будут появляться вновь и вновь, пользуясь успехом и привнося свежие ощущения в нашу жизнь" – полагает он. Что на самом деле вредит индустрии, по мнению Ропьона, так это напряженный временной график. Сокращение сроков выпуска продукта пагубно сказывается на конечном результате процесса создания запаха.

Но сколько бы парфюмеры ни ворчали по поводу трудностей, связанных с появлением новых ароматов, они продолжают осваивать интересные композиции, многие их которых становятся хитами. Так, среди последних творений Эдуарда Флешье – ароматы Jean-Luc Amsler Homme, Jacomo Aura pour Femme, Sonia Rykiel, Rykiel Homme. Доминик Ропьон явился автором Escada Sentiment Pour Homme, Escada Sexy Graffiti и других. «Носу» Анни Бузантиан принадлежат в числе прочих Kate Spade, T-Girl и T-Men от Tommy Hilfiger, White от Emporio Armani. Среди последних разработок Луиз Тернер – Glow by J.Lo, Trussardi Python for men, Versace Versus Time to Relax. Энн Готтлиб создал J’adore, Crave, Truth For Men, Ardenbeauty, Chic. Пьер Бурдон – автор Good Life от Davidoff, Adidas Sport Fever, Coty Pasion Latina, Pal Zileri for men.

Интернет магазин парфюмерии "Дарина"