|
Ягодные кустарники могут расти почти повсюду, но высокие урожаи они дают лишь при достаточно благоприятных условиях роста.
Участок, предназначенный под ягодники, должен иметь плодородную почву. Поэтому, если почва малоплодородна, ее надо до посадки ягодных растений как следует заправить. Лучшим местоположением для ягодников являются небольшие ровные склоны. Здесь ягодники меньше будут страдать от весенних заморозков, так как холодный воздух на склонах не задерживается, а "стекает" в низины. Из всех ягодных культур менее требовательна к теплу и наиболее влаголюбива черная смородина. В районах северной и средней полосы она хорошо удается и на северных склонах. Для красной смородины следует отвести несколько более сухие и лучше освещаемые солнцем участки. Малину и крыжовник надо высаживать на теплых, достаточно освещенных местах, по возможности защищенных с северной стороны строениями или деревьями. Малина и крыжовник лучше растут на южных и юго–западных склонах. На юге ягодные кустарники сильно страдают от жары, поэтому здесь их лучше сажать на северных склонах и несколько затененных местах. Хорошо сажать ягодники также в междурядьях молодого сада. Обработка почвы. Почву перед посадкой ягодников надо обрабатывать глубоко: не менее 25 сантиметров на севере и в средней полосе и 35 сантиметров на юге. Лучше же на участках, предназначенных под ягодники, провести перевал почвы (на два полных штыка лопаты) с одновременным внесением навоза. Если ягодники сажают осенью, то почву под них перекапывают на полную глубину за 20– 25 дней до посадки. Для весенней посадки почву перекапывают с осени оставляют в течение зимы в пластах. Ранней весной, если почва легкая, поверхность участка слегка разрыхляют и выравнивают. Тяжелую почву еще раз перекапывают, но уже мелко, на 12–15 сантиметров.
Заправка почвы удобрением. Как уже говорилось, почву под посадку ягодников надо удобрять сильно. Навоз, перегной и торфофекальный компост вносят в количестве до 5–8 центнеров на каждые 100 квадратных метров. Можно заправлять почву и минеральными удобрениями. Из минеральных удобрений под посадку вносят только фосфорные и калийные из расчета 0,5–1 килограмм действующего вещества каждого вида удобрений на 100 квадратных метров. Лучшие результаты дает внесение перед посадкой гранулированных удобрений. При совместном внесении органических и минеральных удобрений норму тех и других можно снизить вдвое. Заделывают как органические, так и минеральные удобрения глубоко. Заделка их обычно совмещается с основной глубокой обработкой почвы. Азотные минеральные удобрения вносят в той же норме только после посадки, когда ягодные растения окончательно приживутся. Размножение ягодных кустарников. Посадочный материал ягодных растений можно достать в питомниках или вырастить в своем хозяйстве. Размножают урожайные, здоровые кусты хороших, проверенных сортов. Смородину обычно размножают деревянистыми черенками и отводками, крыжовник — отводками, а малину — отпрысками. Размножение смородины деревянистыми (одревесневшими) черенками. Для размножения черной и белой смородины берут однолетние вызревшие побеги с. хорошо развитыми почками. Лучше приживаются и хорошо растут только достаточно длинные толстые черенки. Как правило, черенок должен иметь длину примерно 20 сантиметров, а толщину 6–9 миллиметров (у верхнего среза). Черенки надо заготовлять осенью, после того как на кустах опадут листья, или в конце зимы, когда уже закончатся сильные морозы. Можно допустить срезку черенков и ранней весной, но обязательно до набухания почек. Нарезанные с осени черенки хранят в холодном подвале прикопанными во влажном песке. Песок периодически увлажняют. Сажают черенки рано весной (до распускания почек на кустах смородины) в хорошо разработанную, рыхлую почву. Располагают их рядами. Между рядами дают расстояние в 70–80 сантиметров, а между черенками — 15–20 сантиметров. Черенок помещают в рыхлую почву в несколько наклонном положении и глубоко, оставляя над поверхностью не более двух почек. После посадки землю вокруг черенка крепко обжимают, уплотняют руками, а затем обильно поливают. Дальнейший уход за черенками состоит в рыхлении почвы и выпалывании сорных трав. Время от времени черенки надо поливать, чтобы они быстрее и лучше укоренились. Чтобы получить из черенков хорошие, сильные кусты, которые могли бы быстро вступить в плодоношение, черенки надо держать на месте выращивания в течение двух лет. Осенью, в первый год выращивания, кусты коротко обрезают. Длина оставляемых побегов не должна превышать 10–15 сантиметров. Осенью следующего года сильные двухлетние кусты с 4–5 сильными побегами и хорошей корневой системой пересаживают на постоянное место. Размножение крыжовника и смородины отводками. Крыжовник и красную смородину размножают горизонтальными отводками. Ранней весной под каждый куст, от которого намечено взять отводки, вносят по 5–8 ведер перегноя или компоста. Почву около кустов тщательно перекапывают и хорошо выравнивают. Для отводков выбирают здоровые однолетние и многолетние ветви, идущие от основания куста. Эти ветви осторожно сгибают в наружную сторону от куста и пришпиливают в нескольких местах деревянными крючками, пригибая их плотно к земле, или пригибают на высоте 1–1,5 сантиметра от поверхности почвы. При размножении отводками крыжовника и смородины необходимо оставлять часть ветвей (не менее одной трети) без пригибания — на плодоношение. Из почек пришпиленного побега вскоре отрастают молодые побеги. Когда они достигнут 12–15 сантиметров высоты, старые пришпиленные побеги прижимают плотно к земле теми же крючками и по всей длине окучивают на высоту 6–8 сантиметров влажной и рыхлой почвой или перегноем плотно без пустот. В случае недостаточной влажности почвы необходим обильный полив с последующей присыпкой сухой почвы. Полив следует повторять при просыхании почвы. После окучивания на старых и новых побегах постепенно отрастают корни. По мере роста побегов окучивание влажной почвой делают еще раз, через 15–20 дней после первого окучивания, на высоту 4–5 сантиметров. Чтобы отводки лучше укоренялись и развивались, за ними в течение лета надо хорошо ухаживать, своевременно выпалывать сорные травы и систематически рыхлить почву. Рыхление следует делать осторожно, чтобы не повредить молодых корней отводка. Во второй половине сентября или в начале октября побеги со всеми укоренившимися на них отводками отрезают от куста, выкапывают, делят на кустики и пересаживают на отдельный участок. Через год хорошо развившиеся кустики высаживают на постоянное место. Допускается оставление отводков на месте и на второй год. Размножение малины корневыми отпрысками. Весной около кустов малины появляется много молодых побегов–отпрысков. Если эти побеги оставить на лето, то они к осени достигнут нормального развития, и их можно пересаживать на постоянное место. Отбирать на посадку надо мощные отпрыски, расположенные не ближе 30–50 сантиметров от маточного куста, выкапывая их лопатой. Желательно пересаживать отпрыски с комом земли, чтобы не повреждать корни. Хорошие отпрыски вырастают на почвах, сильно заправленных органическими удобрениями. Размещение растений. На участке ягодные кустарники размещают так, чтобы за ними удобно было ухаживать, а каждый куст имел достаточную площадь питания и хорошее освещение. В индивидуальных садах для ягодных кустарников можно рекомендовать следующие расстояния (в сантиметрах): для черной и красной смородины ширина междурядий 200–250 см при расстоянии в рядах — 125–150 см, для малины — 150–200 см при расстоянии в рядах 70–80 см. При этом черной смородины лучше размещать на 100 кв. метров 30 растений, красной — 35, а малины 65 растений. Все ягодники, за исключением малины, можно сажать в междурядьях молодого плодового сада. Малину в междурядьях сажать не следует, потому что она дает много отпрысков, сильно истощающих и засоряющих сад. Время посадки. Сажать ягодники можно весной и осенью. Осенью ягодные кустарники сажают на постоянное место после листопада, когда они закончат рост. Весной их высаживают очень рано, до распускания почек. В районах с достаточным снеговым покровом рекомендуется осенняя посадка всех ягодных культур, особенно смородины и крыжовника. Растения, высаженные осенью, весной быстро укореняются и от засухи уже не страдают. Подготовка посадочного материала к посадке. Перед посадкой кустики крыжовника, смородины и малины обрезают (если это не сделано в питомнике), обновляют рваные срезы на корнях и укорачивают надземную часть (побеги). После обрезки каждый побег должен быть длиной не больше 15–20 сантиметров. Обрезка надземной части уменьшает испарение и вызывает у смородины и крыжовника лучшее ветвление куста. Обрезают кустики острым ножом или секатором (садовыми ножницами). Корни кустиков надо предохранять от обветривания и подсушивания. При обрезке и переноске их нельзя оставлять открытыми, а следует прикрывать рогожей. После обрезки кустиков корни обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Обрезку кустов можно проводить и после их посадки. Техника посадки. Для удобства ухода ягодники сажают ровными рядами. Ряды и места посадки определяют по шнуру, отмечая место каждого куста колышком. Посадочные ямки копают такой глубины и ширины, чтобы корни растений в них размещались свободно (примерно 40 X 40 сантиметров). Посадку обычно проводят вдвоем. Один из посадчиков делает лопатой ямку и засыпает корни растения почвой, а другой опускает растение в ямку, расправляет корни и, после того как корни будут засыпаны, уплотняет (отаптывает) вокруг растения почву. Смородину и крыжовник надо сажать на 3–5 сантиметров глубже, чем они сидели в питомнике, чтобы нижняя часть побегов дала дополнительные придаточные корни. Растения с мощной корневой системой будут лучше развиваться. Малину следует сажать не глубже, чем она росла на маточной плантации. Смородине и крыжовнику при посадке надо придавать несколько наклонное положение по направлению рядов. Это способствует усиленному образованию побегов и лучшему развитию корневой системы. После посадки около куста делается небольшая лунка. Посаженые растения надо немедленно полить (ведро воды на 4–5 растений). После полива, когда вода впитается в почву, лунки следует притенить (замульчировать) перегноем, торфом или торфо–навозным компостом из расчета 4–5 килограммов на каждый куст. Это предохранит почву от высыхания и образования корки. Обработка почвы. За зиму почва на участке ягодников уплотнится, а весной покроется коркой. Поэтому, как только сойдет снег, почву надо разрыхлить мотыгой. В течение весны и лета рыхление повторяют от трех до пяти раз. Первое, весеннее, рыхление должно быть глубиной в 8– 10 сантиметров, а летнее — в 5–6 сантиметров. Почву ягодников необходимо держать все время в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Ежегодно осенью почву в междурядьях и в рядках ягодников перекапывают лопатой на глубину 15 сантиметров и оставляют на зиму в пластах. Непосредственно около кустов глубже чем на 5 сантиметров копать нельзя, чтобы не повредить корней. Мульчирование. Значительно усиливает рост растений мульчирование, т.е. покрытие почвы мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Мульчпокров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. На очень влажных почвах мульчировать ягодники не следует. Удобрение и подкормка растений. Ягодники берут из почвы много питательных веществ. Поэтому они нуждаются в систематическом удобрении. Удобрять ягодники можно органическими и минеральными удобрениями. Навоз, торф (компостированный с навозом, навозной жижей или фекалиями) и сборный компост вносят из расчета 4–5 центнеров, минеральные — 600–900 граммов действующего вещества (азота, фосфора и калия) на каждые 100 квадратных метров. Если почва была хорошо и сильно заправлена органическими и минеральными удобрениями перед посадкой, то норму удобрений в первые годы можно уменьшить в два раза. Органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под глубокую перекопку почвы, а минеральные азотные удобрения — весной при первом рыхлении. На рост молодых кустов хорошо действует удобрение навозной жижей. Если нет специально собранной жижи, то ее можно готовить следующим способом. В бочку на треть ее объема закладывают навоз, заливают водой (до краев бочки), тщательно размешивают и оставляют стоять несколько дней. После этого настой разбавляют водой в пять раз и используют для полива. Поливать навозной жижей нужно два–три раза в лето. Вносят ее в сделанные вокруг кустов лунки или неглубокие (10 сантиметров), проложенные вдоль рядков канавки. Лунки и канавки располагают не ближе 15 сантиметров от растений. Под один куст выливают полведра или ведро раствора навозной жижи. После того как навозная жижа впитается в почву, лунки и канавки заделывают землей. Уход за малиной. Малина дает урожай на прошлогодних побегах. После плодоношения эти побеги отмирают. Ha их месте в тот же год вырастают новые. Все отплодоносившие побеги малины ежегодно в конце лета после сбора урожая удаляют. Вместе с вырезкой отплодоносивших побегов прореживают и молодые однолетние побеги, оставляя из них в каждом кусте 8–12 лучших. При большом количестве побегов куст сильно истощается и качество урожая ухудшается. Ранней весной оставленные с осени побеги немного укорачивают (на 10–20 сантиметров). При укорачивании побегов ягоды бывают крупнее, и урожай их возрастает. Побеги малины очень неустойчивы, при созревании ягод они сильно наклоняются. Поэтому малину необходимо подвязывать простым или лучше веерным способом. При веерной подвязке между каждыми двумя кустами вбивают кол и к колу подвязывают по половине побегов двух соседних кустов, расправляя побеги так, чтобы они не затеняли друг друга. При обычной подвязке около каждого куста ставят кол и к нему свободно, разреженно подвязывают все побеги вместе. Хорошие результаты дает размещение кустов малины между натянутыми двумя проволоками или шпагатом. В северной и средней полосе зимой у малины часто вымерзают почки. Чтобы избежать этого, кусты малины поздней осенью, до наступления морозов, пригибают. Лучше всего каждые два соседних куста пригибать по направлению друг к другу и связывать стебли их вместе. Пригнутые кусты зимуют под снежным покровом, который предохраняет их от обмерзания. Весной, как только сойдет снег, кусты надо развязать, поднять и подвязать к кольям или к натянутой проволоке. Уход за смородиной и крыжовником. У крыжовника и красной смородины обильно плодоносят трех–пятилетние ветви; семилетние ветви плодоносят уже слабо, а более старые совсем плохо. У черной смородины хорошим плодоношением отличаются двух–, трех– и четырехлетние ветви. У кустов смородины и крыжовника ежегодно удаляют старые, плохо плодоносящие ветви. Вместе с этим у смородины, если куст густой, прореживают и однолетние побеги; из них оставляют лишь 3–4 самых сильных. Оставленные побеги укорачивают на четверть их длины, чтобы усилить образование боковых разветвлений. Смородину и крыжовник можно обрезать осенью, после того как опадут листья, или ранней весной, до распускания почек. Во всех случаях старые ветви надо вырезать на уровне почвы, без оставления пеньков.
|
