Искусство Бонсаи.

Бонсаи (в переводе с японского — дерево в горшке; растущий на подносе) — искусство посредством одного или нескольких миниатюрных деревьев показать красоту природы. Человек, занимающийся выращиванием этих крошечных растений, должен быть одновременно художником, чтобы сначала мысленно создать желаемый образ, и хорошим садоводом, чтобы потом воплотить этот образ в живом растении.

“Через малое видеть великое” — основной принцип, который вот уже более тысячи лет используют мастера бонсаи, умело на небольшом пространстве воспроизводящие бесконечное разнообразие природы.
Искусство бонсаи имеет многовековую историю, уходящую своими корнями в культуру Китая, Индии. Вместе с буддизмом в VI веке благодаря странствующим монахам оно попало в Японию, где нашло свое дальнейшее развитие.

В настоящее время увлечение выращиванием миниатюрных растений распространилось на все континенты. Во многих странах созданы многочисленные общества, клубы, где пропагандируется это удивительное искусство. Только в Японии насчитывается более 100 тысяч бонсаи, считающихся национальным достоянием страны. Среди них есть “патриархи”, возраст которых достигает нескольких сот лет. Они как бы олицетворяют силу традиций в Японии, любовь японцев к красоте, их постоянное стремление осмыслить непрерывность изменений, происходящих в природе.

Японские мастера бонсаи разработали основные правила формирования дерева, отказавшись от малейших случайностей. Стили бонсаи просты, лаконичны, естественны, максимально приближены к природе, лишены какой-либо напыщенности и вычурности.
Несмотря на установленную японцами канонизацию стилей, каждый бонсаист в любой стране привносит в это искусство что-то свое. При этом он, как правило, использует растения местной флоры, придавая тем самым искусству бонсаи национальный колорит.
В культуре бонсаи широко используется более 400 видов растений . В зависимости от условий произрастания бонсаи условно можно подразделить на “умеренные”, требующие периода покоя в течение осенне-зимнего периода с температурой около 3—5° С, и “интерьерные”, к которым можно отнести тропические и субтропические растения.

На Востоке издревле использовались хвойные растения: различные виды сосен, криптомерия японская, можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы и др. Они преобладают в коллекциях мастеров бонсаи и доживают до весьма значительного возраста. Хвойные достаточно жизнестойки и пластичны. Их используют при создании почти всех известных стилей бонсаи.

Листопадные растения трогательно выглядят весной с молодой зеленью листьев, графичны в осенне-зимний период. Это клен, липа, береза, рябина, дуб, бук, граб, ива, дзельква и др.

Красивоцветущие и плодовые растения — наиболее привлекательная и популярная группа: слива, вишня, персик, айва, гранат, дикие яблони, пираканта, кизил, хурма, цитрусовые (не имеющие крупных листьев и плодов), магнолия, мирт, камелия, азалия, гардения, глициния, акация, роза (миниатюрная) и так далее. Именно с ними легко добиться значительного эстетического эффекта.

Чрезвычайно важна группа травянистых растений: различные злаки, осоки, ситники, миниатюрные бамбуки, одуванчик, горечавка, горец, хвощ, аир, фиалки, примулы, орхидеи, луковичные и тому подобные. Они выполняют вспомогательную функцию, подчеркивая зрелость, мощь, красоту основного бонсаи, маркируют время года.

При выборе древесного растения необходимо обратить внимание на корневую систему. Желательно, чтобы среди многочисленных мочковатых корней были и мощные, структурные, которые в перспективе можно использовать для создания так называемого нэбари — системы выступающих и располагающихся на поверхности субстрата корней. При работе над различными стилями этот элемент считается очень важным.

Вегетативная сфера растения также должна отвечать определенным требованиям. Ствол и ветви — центральные и основные элементы дерева, которым в бонсаи придается очень большое значение, так как именно они создают необходимый образ. Ствол должен быть выразительным, со старой, шершавой корой, без повреждений — ведь они могут отрицательно повлиять на продолжительность жизни дерева.

Распределение ветвей на стволе — эдабари — должно быть последовательным, постепенно уменьшающимся снизу вверх. Не допускается пересечение ветвей, “эффект колеса” (несколько ветвей, растущих из одного места); слабые и маленькие веточки не понадобятся в дальнейшей работе, а их отсутствие позволит другим побегам лучше снабжаться питательными веществами.

Одно из основополагающих понятий в бонсаи — хасё — размеры листьев, их окраска, расположение в кроне дерева. Листья должны быть мелкими, густо расположенными в кроне, с красивой окраской.

Листопадные деревья лучше выбирать зимой, когда можно рассмотреть силуэт дерева, увидеть его достоинства и недостатки: соотношение и пропорции верхней и нижней частей дерева, наличие или отсутствие мха у основания дерева (отсутствие мха говорит о том, что дерево недавно пересаживалось и имеет слабые корни).

Растению, выбранному для работы, необходимо создать условия, близкие к природным!
Тропическим растениям (фикусы, драцены, кордилины, шефлеры, дизиготеки, мурайи, тропические бамбуки, гардении) в течение года нужна температура не ниже 18— 20 ° С и влажность 60—80%. Субтропическим растениям (цитрусовые, гранат, маслины, мирт, самшит, лавр, инжир, рододендроны, азалии, суккуленты, глицинии, казуарина, калистемоны) зимой требуется температура около 6— 10° С. Для растений сухих субтропических областей влажность воздуха не должна превышать 50%, полив умеренный. Растения субтропических районов нуждаются во влажности воздуха 60—80%.

Самое сложное — выращивание растений из областей с умеренным климатом: в течение 2—3 зимних месяцев необходимо держать растения при температуре 0—3° С. Если такой возможности нет, следует остановить свой выбор на более теплолюбивых растениях.
При размещении растений необходимо следить за тем, чтобы они не попадали под прямые солнечные лучи и не стояли на сквозняке.
Большое значение имеет количество света — ведь для различных видов растений оно неодинаково. Так, для интенсивной окраски листьев клена требуется рассеянный свет весной и осенью и прямое солнечное освещение в августе. Зимой почти все породы деревьев нуждаются в легком затенении.

Рекомендуем следующее (наиболее благоприятное) расположение растений на балконе:

* север — северо-запад: азалии, рододендроны, камелии, дубы, буки, грабы, каштаны, клены, вязы, дзельква, папоротники, мхи;
* север: те же растения, но с защитой от ветра в зимний период;
* северо-восток: азалии, рододендроны, камелии, плющи, пиерисы;
* восток: камелии, шиповник, ясени, цитрусовые, хурма, гинкго, березы, ивы;
* юго-восток: любые растения, кроме красивоцветущих, плодовых, хвойных;
* запад — юго-запад: любые растения (преимущественно плодовые и хвойные), кроме рододендронов, азалий, камелий.

Наиболее затененную часть балкона рекомендуется использовать для только что пересаженных растений, наиболее влажную его часть — для выращивания рододендронов, азалий, папоротников, камелий, цитрусовых, мхов.
На зимний период корневую систему растений умеренного климата следует укрывать, чтобы предохранить их от вымерзания.
Получить растительный материал для последующего его выращивания в технике бонсаи можно в дендропитомнике, ботаническом саду, магазинах, на выставках-продажах.

Можно вырастить растение из семян и черенков самостоятельно. Выращивание из семян — один из самых длительных способов создания бонсаи, но именно он наиболее приемлем для получения минибонсаи, высота которого не превышает 15—20 см. Повышенный интерес к этой группе объясняется тем, что такие растения занимают небольшое пространство, формирование готовой композиции требует гораздо меньше времени, работа по уходу за ними из-за малых габаритов менее трудоемка. Однако маленькие размеры контейнеров требуют большего внимания при поливе растений — пересыхают они быстрее.

Наиболее благоприятное время для посева семян — ранняя весна (неделя весеннего равноденствия). Методика выращивания растений из семян не требует слишком больших усилий и умения, она традиционна.
Размножение растений одним из вегетативных способов (черенкование, отводки, прививки) требует меньше времени по сравнению с семенным способом. Основы его даются в этой книге. Одно из основных преимуществ вегетативного размножения — точное повторение материнского растения. Кроме того, выбрав в кроне исходного дерева ветвь, соответствующую желаемой форме и стилю, можно выиграть время на формирование бонсаи.

Один из способов получения бонсаи — поиск миниатюрных растений в природе. Йамадори — дерево, найденное в природе и постепенно превращенное в миниатюру. В настоящее время многие любители бонсаи стараются в максимально короткие сроки получить красивое, старое “на вид” дерево, забывая, что в этом искусстве важен не только конечный результат, но и путь, которым к нему идешь. В течение нескольких лет дерево можно содержать на грядке либо в больших деревянных ящиках, формируя при этом вегетативную сферу, направляя побеги. Спустя некоторое время (2—3 года) растение пересаживают в соответствующий контейнер.

Выбор контейнера — один из существенных элементов создания бонсаи. Традиционно используют фаянс, глазурованную и неглазурованную керамику. Окраска может быть самой разнообразной: белой, бежевой, светло-зеленой, желтой, оранжевой, цвета кобальта, различных оттенков коричневого, крайне редко — черной. Более яркие по окраске контейнеры используют для выращивания красивоцветущих плодовых и листопадных деревьев. Хвойные требуют более сдержанных по окраске емкостей, строгих, лаконичных по форме. Хатиуцури — так называют японцы гармоничное сочетание растения с той емкостью, в которой оно растет.

Требования к пропорциям контейнера очень строгие. Основные правила при его выборе следующие: длина контейнера должна слегка превышать 2/3 высоты дерева; если ширина кроны больше его высоты, то длина контейнера — немногим больше максимального размаха ветвей; длина никогда не должна быть равной его ширине или высоте; глубина контейнера равна диаметру ствола, за исключением каскадных форм или стиля с многочисленными стволами. Роща деревьев должна быть посажена в контейнер, длина которого равняется 2/3 высоты самых высоких деревьев. Ширина контейнера, как правило, немного меньше максимального размаха ветвей дерева.
Пересадку растений приурочивают к неделе весеннего равноденствия. Хвойные пересаживают в марте—апреле и октябре—ноябре, многие листопадные и тропические виды — ранней весной. У молодых растений можно удалить до 70—90% старой земли, у старых — до 30— 40%. У хвойных старой земли оставляют больше, чем у лиственных листопадных растений. В результате пересадки происходит омолаживание корневой системы, которая подрезается не менее чем на 1/3, а у быстрорастущих растений на 2/3 убираются более мощные корни и стержневой корень, формируется более поверхностная корневая система, которая легче впитывает воду и минеральные добавки, а также естественнее располагается в плоском контейнере. Частота пересадки зависит от состояния растения, скорости роста, возраста: чем старше бонсаи, тем реже его пересаживают. Хвойные растения пересаживают один раз в 3—5 лет; лиственные листопадные — в 2—3 года; плодовые — в 1—2 года; интерьерные (тропические и субтропические) — один раз в 2 года. Данная схема не является обязательной и зависит от состояния растения. Земельные смеси могут быть достаточно раз-нообразными, но основным требованием остается их соответствие экологическим особенностям растения. Рекомендуем следующие смеси:

* для хвойных растений — в равных частях смесь перегноя, листовой, хвойной земли и речного песка;
* для листопадных растений — в равных частях смесь листовой земли и песка;
* для плодовых и красивоцветущих растений — в равных частях смесь, листовой земли и перегноя;
* для вересковых (рододендроны, азалии) — 1/3 вересковой земли,1/4 перегноя и 1/4 торфа;
* для интерьерных растений — в равных частях смесь перегноя, вересковой земли, листовой земли и песка.

Растения-кальцефобы (хвойные, вересковые, некоторые тропические виды) требуют посадки в более кислые субстраты. При посадке или пересадке растения необходимо помнить о фасадной (лицевой) стороне дерева.

Весной начинают пинцировку (прищипку) побегов по мере их отрастания. Несвоевременно проведенная пинцировка приводит к увеличению междоузлий, отрастанию побегов, нарушению баланса между ними (отрастают и утолщаются верхние и близкие к верхушке побеги, нижние постепенно утончаются и слабеют). Эта операция позволяет регулировать рост побегов и формировать крону в заданном стиле. Некоторые виды (криптомерия, можжевельник, стюарция) требуют многократной пинцировки до сентября. Побеги многих хвойных рекомендуется прищипывать только руками, так как от металлических ножниц буреют концы побегов и растение теряет декоративность.

У хвойных прищипывают 2/3 длины побега. У листопадных оставляют 2—3 междоузлия с листьями, удаляя все остальное. У плодовых пинцировку проводят только после августа, когда можно отличить вегетативные побеги от генеративных. После этой операции растения не рекомендуется выставлять под прямые солнечные лучи. У сосен из основания центрального побега растут еще 2—3 маленьких. Во время прищипки центральный побег удаляют целиком, маленькие укорачивают на половину длины, одиночные побеги — на половину или 2/3, как показано на рисунке. Обрезка — важная операция, с помощью которой определяются размеры и форма дерева. Убирают побеги слабые, перекрещивающиеся, растущие из одного места, параллельные друг другу. Обрезку хвойных проводят в марте и сентябре—октябре, листопадных — в феврале, до начала роста побегов, когда хорошо просматривается крона, либо осенью, после листопада. Начинают с нижних ветвей. После обрезки полив растения более умеренный. Формирование кроны, создание задуманного стиля производят с помощью лигатуры (проволоки). Используют мягкую медную (преимущественно для хвойных) или алюминиевую (для листопадных) проволоку, накручивая ее на побеги на различный срок, в зависимости от состояния, возраста растения и особенностей коры. Проволоку оставляют на растении до тех пор, пока оно не примет заданного направления. Следует следить за тем, чтобы проволока не повредила побеги, не впивалась в них. У хвойных растений ее накладывают зимой, у лиственных — только весной, когда побеги наполнены соком, у плодовых — в конце мая, обязательно подкладывая под проволоку мягкую бумагу. У хвойных пород проволоку оставляют на 8—10 месяцев, иногда до полутора лет; у листопадных — на 5—6 месяцев; у плодовых — на 3—4 месяца.

Накладывать проволоку начинают со ствола или толстых веток, снизу вверх. Сечение проволоки должно составлять У диаметра ствола или ветки. Выбрав лицевую сторону бонсаи, необходимо укрепить конец проволоки в контейнере сзади ствола дерева. Скручивание начинают снизу вверх; витки не должны очень плотно облегать ствол или ветку дерева; расстояние между ветками не превышает 1,5 см, а угол наклона составляет около 45°. Новичкам рекомендуется начинать с небольших веточек. За один раз достичь нужной формы кроны дерева невозможно. Эта процедура проводится в течение нескольких лет, и в один год накладывают проволоку только на 5—6 мест. Удаление проволоки проводят с большой осторожностью, чтобы не повредить растение. Лучше ее предварительно перекусывать в нескольких местах. Внесение удобрений при формировании бонсаи — важное агротехническое мероприятие, способствующее выращиванию здорового растения. Запаса питательных веществ хватает, как правило, на 6—8 недель. Это зависит от скорости роста растения и от времени года. Рекомендуется применять только комплексные (содержащие азот, фосфор, калий и различные микроэлементы) удобрения в соответствующие сроки: хвойные растения удобряют с начала апреля до середины октября; листопадные — с начала весны (после раскрывания почек) до середины октября; плодовые — непосредственно перед появлением плодов до середины октября; тропический (интерьерный) бонсаи — каждые 10— 12 дней с начала весны до октября. Японские мастера бонсаи все растения удобряют медленнорастворяющимися компактными (в виде гранул, таблеток, шариков) органическими удобрениями, состоящими из продуктов растительного и животного происхождения, золой от соломы и древесины, костной и кровяной мукой, роговыми стружками и рыбной эмульсией. Рекомендуется перемолоть в кофемолке семена рапса, сои, хлопчатника, сушеную рыбу и сухой птичий помет и этим порошком несколько раз за вегетационный период посыпать растение. Старый бонсаи подкармливают реже.