Орхидеи уход (Orchidaceae)

Орхидеи — (семейство Орхидные, лат. Orchidaceae) — крупнейшее среди однодольных семейство, насчитывающее около 750 родов и от 20 000 до 25 000 видов, по некоторым данным — до 800 родов и 35 000 видов, это почти 10 % всех растений в мире. В наше время орхидеи найдены на всех континентах, кроме Антарктиды. Распространены почти во всех пригодных для обитания растений областях земли.

Большинство сосредоточено в тропических широтах. Название орхидея произошло от греческого слова orchis, которое означает яичко. Одно из известнейших растений семейства орхидных — это Vanilla planifolia, из которой делают ваниль. Большинство известных орхидей — эпифиты.

Орхидеи не имеют двойного оплодотворения — главного приобретения цветковых. Орхидеи могут быть размером с мох, а могут достигать высоты 2 метров. Большинство известных орхидей — эпифиты. Орхидеи не имеют двойного оплодотворения — главного приобретения цветковых. Орхидеи могут быть размером с мох, а могут достигать высоты 2 метров.

Орхидные — древнее семейство, появившееся в позднемеловую эпоху. Орхидеи ведут весьма странный образ жизни. Большинство тропических видов растут на деревьях, используя их в качестве опоры и поднимаясь по стволам над землей в борьбе за свет. Другие поселяются на отвесных скалах, проникая корнями в трещины между камнями, где скапливаются влага и гниющие растительные остатки. Некоторые австралийские орхидеи вообще ведут подземный образ жизни, они никогда не прорастают над поверхностью земли, даже их цветки опыляются подземными насекомыми.

Орхидеи никогда не давали людям покоя, их красота почему-то считалась порочной. С ними связанно много таинственных легенд. Даже сегодня некоторые все еще верят, что где-то в глубине тропиков существуют хищные орхидеи, которые поедают не только животных, но и нападают на людей. Правда, в действительности существует ряд орхидей, питающихся маленькими мошками и паучками, попавшими в их цветки.

Почему считается, что орхидеи очень требовательные в культуре растения? В первую очередь по тому, что им нужна достаточно высокая влажность воздуха. Орхидеи не переносят сухой и пыльный воздух. Даже 2-3 кратное опрыскивание лишь временно повышает влажность. Лучше всего выращивать орхидеи в комнатных тепличках.
Все виды орхидей, не смотря на общие требования в уходе, могут отличаться в легкости выращивания. Есть очень капризные орхидеи, но, что очень радует, есть много видов, которые довольно легко можно содержать дома и заставить цвести. Кроме того, для орхидей очень важно соблюдение периода покоя.

Местоположение

В специальном аквариуме или на солнечном окне. Влажный теплый воздух. Длительное понижение среднесуточной температуры до +15-16 градусов может спровоцировать несвоевременное цветение. У молодого слабого растения цветонос лучше срезать. Орхидеи сажают в глиняные или пластиковые горшочки или коробки с отверстиями в дне, а лучше и в стенках.

Полив

Поливать растения желательно кипяченой или дистиллированной водой, а опрыскивать дистиллированной или чистой дождевой (снеговой), так как от жесткой воды на листьях оседают соли, образуя со временем белесый налет. Подкармливать орхидеи можно одновременно с поливом.

Освещение

Орхидеи хорошо растут под люминесцентными лампами, которые должны находиться на расстоянии примерно 30 см от растений и светить в течение 11-12 часов. Оптимальная освещенность определяется опытным путем. Если листья сильно подняты вверх или опущены, а междоузлия укорочены, значит света слишком много. Длинные и тонкие междоузлия, более мелкие, чем положено, листья свидетельствуют о его недостатке. Аквариум с орхидеями можно держать на неосвещаемом солнцем, но теплом окне.

Влажность воздуха

Орхидеи требуют очень высокой влажности воздуха, при этом в помещениях с центральным отоплением зимой или жарким летом, даже 2-3-кратное опрыскивание не поможет. Хотя периодически орхидеи нужно опрыскивать из гигиенических соображений. Орхидеи не опрыскивают если они находятся на солнце, а во время цветения опрыскивают так, чтобы вода не попадала на цветки. Лучше всего опрыскивать орхидеи с утра или после обеда, на ночь можно опрыскивать в том случае, если горшки с орхидеями стоят не на балконе или веранде, т.е. если не ожидается ночного понижения температуры.

Высокая влажность воздуха, наверное, основное и очень важное условие содержания орхидей. Влажность воздуха повышают содержанием орхидей в комнатных тепличках, оранжереях, выращивая их в аквариуме или около аквариума или террариума с водой. Можно разместить горшоки с орхидеями на поддон с камушками и водой. Можно вместо поддона использовать кошачий горшок, тогда камушки или галька не понадобятся, так как там есть решетка.

Орхидеи и фэн-шуй

Отвлечь от бытовых проблем и найти в жизни духовные цели вы сможете, если рядом растут орхидеи и циперусы. Орхидеи вдохновляют и стимулируют творчество, помогают выйти из депрессии. Темно-красные орхидеи прогоняют лень и апатию.

Фаленопсис (Phalaenopsis)

Благодаря пышному и охотному цветению, Фаленопсис, с его элегантно колеблющимся цветочными метелками, является наиболее популярным и известным родом орхидей, выращиваемых на подоконнике. Эти экзотические растения можно купить практически повсюду, однако в основном красного и белого цветов или белого цвета с красной губой. Впрочем, в продаже появляется все больше разнообразных гибридов Фаленопсиса: полосатых и в крапинку, с мелкими цветами и разветвленных, желтых, пестрых и алых. Они хорошо растут, пышно и много цветут и поэтому приобретают все большую популярность. У орхидей и гибридов рода Фаленопсис, как и у Пафиопедилума, нет накапливающих воду ложных луковиц, эту функцию у них выполняют мясистые широкие листья. Чистые виды не менее очаровательны, чем гибриды, но иногда они более сложны в культивировании.
Близко родственный род Доритис по внешнему виду отличается от Фаленопсиса только тем, что у него образуется одна над другой несколько пар листьев, а цветочная метелка расположена вертикально. Что касается ухода, здесь Доритис соответствует роду Фаленопсис.

Родина: Южный Китай, Филиппины, Индонезия, Северно-Восточная Австралия.

Диапазон температур: Теплая.

Освещение: Полутень.

Уход: Орхидеи рода Фаленопсис лучше всего подходят для выращивания в теплом жилом помещении.
Важно, чтобы температура и ночью не опускалась ниже 16°С. Соблюдая это, Вы значительно уменьшите возможность поражения Ваших орхидей грибками и бактериями.

Для того чтобы увеличить пышность цветения орхидей Фаленопсис, нужно обрезать отцветшие метелки над спящим глазом на средней высоте растения. Тогда утолщение на стебле набухнет и в течение 90 дней появится новая цветочная метелка. У орхидей групп Фаленопсис фиолетовый и Фаленопсис амбуанский метелку можно обрезать, только когда она высохнет.

Орхидеи и гибриды рода Фаленопсис иногда развивают так называемых "деток", которыми их можно легко размножать. Иногда растение образует либо слишком много "деток", либо только одну. Чтобы избежать этого, орхидею нужно поставить в более холодное место или же следует позаботиться о четко выраженном понижении температуры ночью. Таким же образом можно стимулировать цветение растений, которые не цвели уже год или больше. Развитию "боковых побегов" ("деток") способствует также внесение удобрений со значительно повышенным содержанием азота, однако эти удобрения препятствуют образованию цветов.

Вредители, заболевания: В слишком сухом месте - щитовки и пемфиги. Также возможны бактериальные инфекции и поражение грибками.

Виды: Существует около 50 видов орхидей рода Фаленопсис, которые могут цвести круглый год.Наиболее известные виды:

ФАЛЕНОПСИС КОНСКИЙ/конный (Ph. equestris Rchb. f.)
Эпифитная зеленолистная орхидея родом с Филиппин и Тайваня. Цветонос пурпурно-фиолетового цвета, по мере цветения постепенно удлиняется и на его конце появляются все новые цветки, в то время как старые постепенно опадают, поэтому каждый цветонос остается в цветущем состоянии в течение нескольких месяцев. Цветки светло-розовые, довольно мелкие (2-3 см). Максимум цветения приходится на два сезона - февраль-парель и сентябрь-ноябрь.

ФАЛЕНОПСИС ОЛЕНЕРОГИЙ/ (Ph. cornu-cervi Blume et Rchb. f.)
Эпифитный или литофитный зеленолистный фаленопсис из Юго-Восточной Азии, с островов Ява, Суматра и Калимантан. Видовой эпитет «олений рог» относится к уплощенному кончику цветоноса с гребне­видными выростами в местах образования цветочных почек. Цветонос от 9 до 42 см длиной несет от 7 до 12 цветков. Цветки золотисто-желтые с коричневыми пятнами, диаметром 3-5 см. В культуре цветущие рас­тения можно наблюдать в любое время года.

ФАЛЕНОПСИС ПРЕЛЕСТНЫЙ/приятный (Ph. amabilis Bl.)
Эпифит родом с Малайского архипелага, из Новой Гвинеи и Австралии. Листьев обычно всего три-пять, они овально-продолговатые, мясистые, кожистые, зеленого цвета, до 50 см длиной и 10-12 см шириной. Полуто­раметровый поникающий цветонос часто ветвится, общее количество цветков может достигать 20-30 штук. Цветки молочно-белые с окрашенной в желтые и пурпурные тона губой. Диаметр цветка - 8-10 см. Мак­симум цветения приходится на май-июнь.

ФАЛЕНОПСИС СТЮАРТА (Ph. stuartiana Rchb. f.)
Пестролистное эпифитное растение с Мин­данао - одного из самых крупных островов Филиппинского архипелага. На разветвлен­ном цветоносе развивается около 20 цветков, диаметром 5 см каждый. Спинной чашелистик и лепестки белые, а боковые чашелистики разделены центральной жилкой пополам -сверху белые, а снизу желтые с многочис­ленными пурпурными пятнышками. Губа пятнистая, трехлопастная. Цветет с января по март.

ФАЛЕНОПСИС ШИЛЛЕРА (Ph. schilleriana Rchb. f.)
Пестролистное эпифитное растение родом с острова Лусон (Филиппины). Цветонос до 1 м длиной, разветвленный, пурпурного цвета. Цветки 7 см в диаметре, нарядного лилово-розового цвета, который слегка бледнеет по направлению от центра к пери­ферии лепестков и чашелистиков. Губа трехлопастная, ее кончик раздваивается и образует направленные назад «рожки», напоминающие ухват. Массовое цветение приходится на декабрь-март.

Родовые скрещивания: Существует множество таких скрещиваний, важнейшие из них:

• Renanthopsis = Phalaenopsis х Renanthera (Ренантопсис = Фаленопсис х Ренантера),
• Vandaenopsis= Phalaenopsis x Vanda (Ванденопсис = Фаленопсис х Ванда).

Полив орхидей

Вода

Одним из важнейших условий успешного выращивания орхидей, является качество воды. Вода для растений является не только источником пищи и питья одновременно, но и возможностью регулировать свою температуру.

В природе растения пользуются дождевой водой, представляющей из себясверхслабый раствор кислоты. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что в городах, с неба льётся далеко не безобидная жидкость.Для орхидей рекомендуется использовать мягкую или умеренно жесткую воду. Измерение жесткости воды процедура не простая, поэтому примем за аксиому то, что в Питере и в Прибалтике вода мягкая, в Москве умеренно жесткая, в Киеве — очень жесткая. Чем быстрее в вашем чайнике образуется слой накипи — тем жестче вода. Простейшим способом снижения жесткости воды является ее кипячение — при котором часть кальциевых солей выпадает в осадок. Хорошо снижает жесткость щавелевая кислота ( можно купить в магазинах химических реактивов, иногда в цветочных магазинах, я например, видела в Доме Фиалки на Нагатинской улице). Делается это так: На 5-и литровую канистру холодной воды из под крана добавляем примерно 1/8 чайной ложки кислоты (она в порошке). Воду отстаиваем в течении суток в открытой посуде, лучше даже срезать самую верхнюю часть канистры, что бы увеличить горлышко. Вода должна отстаиваться обязательно открытой в связи с тем, что при химической реакции связывания солей кальция образуется летучие соединения хлора, которые должны испариться. По истечении суток на дно канистры выпадает нерастворимый осадок солей кальция. Полученную воду нужно осторожно, стараясь не взболтать осадок, слить в чистую посуду. На всякий случай я никогда не выливаю воду до конца — где-то пол литра оставляю, что бы не попал осадок. Канистра должна быть прозрачной — так удобнее следить за осадком. На моей практике, если вода с кислотой отстаивалась более 2-х суток осадок перестает взбаламучиваться и сливать чистую воду безопасно.

Еще один способ состоит в погружении в ведро с водой на ночь мешочка с верховым торфом — вода при этом еще и подкисляется. Если вы поливаете растения дистиллированной водой, то помните, что она обессолена полностью. Следовательно, дистиллированную воду нужно либо смешивать с обычной отстоянной, либо растворять в ней специальные удобрения для орхидей. Хорошие результаты дает использование бытового фильтра "Ручеек - 2" или его аналогов с нанофильтрационной мембраной. Подобные фильтры убирают до 50% солей, а также избавляют воду от бактерий, вирусов, грибков и тяжелых металлов. Единственный недостаток такого фильтра — он требует определенного напора воды в трубах, либо подключения небольшого насоса.

"Железная" вода опасна для орхидей даже больше чем жесткая. Такая вода при отстаивании мутнеет и имеет ощутимый привкус ржавчины. Избыток железа хорошо удаляется вышеупомянутым "Родничком".Столь же важным условием пригодности воды является ее кислотность. Кислая вода — показатель pH меньше 5-и встречается очень редко. Щелочную же воду легко подкислить при помощи обычного лимона. Если ваша вода показывает pH выше 7-и (измерить можно либо pH-метрами, либо лакмусовой бумажкой — продается в магазинах химических реактивов), то капая лимонный сок вы снижаете значение pH до 6-и, и замеряете сколько вам потребуется капель на какой объем воды текущей у вас из под крана. Должным образом приготовленную воду полезно перед поливом насытить кислородом - для этого ее нужно просто перелить тонкой струйкой из одной емкости в другую. Температура воды должна быть комнатной или чуть выше. Фаленопсисы, например, предпочитают теплую воду.

Способы полива

Необходимо помнить о том, что большинство орхидей, погибших когда либо в комнатной культуре — погибло именно из-за перелива. Корни эпифитных орхидей гораздо больше приспособлены к недостатку влаги — нежели к ее избытку. Периодическая просушка корней необходима! Наземные орхидеи, чьи корни в естественной среде обитания могут быть даже погружены в воду, в комнатной культуре так же полезно просушивать.

Полив лейкой

Поливаем тонкой струйкой, перемещая ее по всей поверхности горшка, равномерно, пока излишки воды не начнут вытекать через нижние отверстия. Даем воде стечь в поддон - излишки выливаем. Через 2 - 3 минуты повторяем процедуру. Лучшее время для полива — первая половина дня — растения успеют обсохнуть до вечера. Если ваши растения стоят не на подоконнике, то есть в вечернее время не происходит значительного понижения температуры и нет сквозняков, тогда поливать можно в любое время суток. При поливе следите, чтобы вода не попадала на растения, особенно на точку роста и в пазухи листьев. Чувствительны к этому фаленопсисы. Если вода попала — ее лучше удалить, наклонив осторожно растение, можно промокнуть бумажной салфеткой. Если у фаленопсиса вода попала в точку роста, и салфеткой есть риск повредить едва наклюнувшийся листик - просто сильно подуйте в центр растения, стараясь "выдуть" воду.

Полив погружением

Белицкий, пишет, что этот способ непригоден для растений, посаженных на блок. Позволю себе с ним не согласиться, так как свои растения на блоке, я просто кладу в воду - где то на пару минут, всплытия субстрата не происходит, так как они у меня как бы примотаны к коре длинным, нерезаным сфагнумом (способ описан в главе посадка на блок).

При этом способе растение погружают в емкость с водой до полного насыщения, затем дают возможность стечь излишкам и возвращают на место. Такой способ особенно хорош для растений помещенных в корзины. Для того, чтобы полить корзинку 12 на 12 см ее погружают до верхней планки в воду на 30-ть секунд и столько же держат в воздухе, давая воде стечь. Этот способ очень экономит воду, но вы должны быть уверенны, что все ваши растения здоровы. И.В.

Купание орхидей

Орхидеи любят купаться. Периодически, 2-3 раза в месяц орхидеи полезно обмывать под душем, совмещая эту процедуру с поливом. Струя воды должна быть теплой и не очень сильной, сам горшок завязываем в полиэтиленовый пакет, чтобы не попала водопроводная вода. Затем орхидеи поливаем и оставляем в ванной стечь и просохнуть, температура в ванной должна быть не ниже 20 градусов. Купание под душем полезнее чем опрыскивание - оно очищает листья растений от пыли, споров грибков и микроорганизмов, скапливающихся на поверхности листьев. Режим достаточного полива зависит от слишком многих индивидуальных показателей, поэтому общую рекомендацию, типа, раз в неделю — и все, давать не имеет смысла. Пролейте вашу орхидею так, как сказано выше и проследите, за сколько времени субстрат просохнет почти полностью. То есть чуть влажным должна остаться только средняя часть корневого кома. Можно определять на ощупь — погрузив в субстрат палец на 2-3см., или на вес — прикинув в руке вес свежеполитого и полностью просохшего горшка. Чем суше и теплее в помещении, чем менее влагоемок субстрат — тем чаще полив. Медленнее всего субстрат просыхает в пластике, и так далее.

Полив должен быть всегда одинаковым — по количеству воды. Понятия чрезмерного или недостаточного полива относятся к тому, как часто вы это делаете. Необходимо учитывать, что некоторые виды требуют периодической полной просушки субстрата (катлеи, зигопеталумы), а мильтонии предпочитают всегда влажноватый субстрат. У всех орхидей необходимо учитывать сезонные колебания. Во время периода покоя влаги должно быть самую малость, только, чтобы не сморщивались бульбы и листья. Фаленопсисы, находящиеся на искусственном освещении, периода покоя практически не имеют — субстрат должен быть влажноватым всегда, без значительных просушек.

Пересадка орхидей

Орхидеи не рекомендуется пересаживать часто. Делать это лучше лишь тогда, когда растение сильно разрослось или субстрат полностью разложился. В среднем, взрослые эпифитные орхидеи рекомендуется пересаживать раз в 2-3 года. Наземные орхидеи, теряющие в период покоя корни, требуют ежегодной пересадки. Из эпифитов на частую (раз в 6-8 месяцев) смену субстрата, хорошо отзываются только молодые (до 3-х лет) фаленопсисы.

Корни орхидей имеют периоды активного роста и периоды покоя, так как время пересадки связано с периодом корневой активности, то пересаживать орхидеи можно круглогодично. Оптимальное время для пересадки большинства видов - как обычно, весна или начало лета.
Активный рост корней происходит в период выхода нового роста у симподиальных орхидей и появления нового листа у моноподиальных. Идеально пересаживать орхидею перед началом корневой активности.

Если у вас есть возможность посмотреть на кончики корней своей орхидеи, и вы увидите, что они имеют равномерную окраску, то корни в состоянии покоя. Если на корнях заметны ярко-зеленые кончики, значит, корни тронулись в рост. Пересадка в этот период нежелательна, так как молодые кончики очень легко повреждаются, и корень прекращает развиваться. Однако если корневая активность началась, а пересадка все-таки необходима, то стоит подождать, пока молодые корни отрастут хотя бы сантиметров на пять. При такой длине они уже смогут образовать боковые ответвления, в том случае если будут повреждены.Главное при пересадке орхидей - помнить о том что, их корни более хрупкие, чем у большинства других растений. Чтобы свести риск к минимуму, необходимо придерживаться ряда правил.

Перед пересадкой растение нужно хорошо увлажнить, для более легкого отделения корней от стенок горшка. Если старый горшок пластиковый, то сделать это будет довольно легко. Если орхидея росла в глиняном горшке, то придется потрудиться. Корни, скорее всего, присосались к стенкам, и для их отделения потребуется деревянная палочка и много терпения. Если керамический горшок не обливной изнутри, то, возможно, его придется даже разбить.Извлеченное растение замачиваем в отстоянной, слегка теплой воде. Это необходимо для того, чтобы корни полностью намокли, и от них легко отделялся старый субстрат. Если какие то кусочки коры держатся крепко - не стоит их отрывать, пусть лучше останутся. Пока орхидея отмокает - смешайте заранее приготовленные компоненты нового субстрата.

Удалив старый субстрат, осматриваем корни на предмет гнили, мертвых корней и так далее. Также удаляем отмершие бульбы. Не стоит отрывать мертвые корни руками - их лучше отрезать острым чистым ножом до живой ткани. При желании одновременно осуществляем деление симподиальных орхидей. Все срезы подсушиваем и припудриваем толченым древесным углем. Можно пользоваться серой или другим фунгицидом для дезинфекции.На дно нового горшка насыпаем дренаж, укладываем часть субстрата и осторожно помещаем растение. Постепенно подсыпаем субстрат, постукивая горшок по стенкам, для более равномерного заполнения. Не стремитесь запихнуть все корни в горшок, пусть несколько из них останутся на поверхности или совсем вне субстрата. Субстрат не стоит сильно утрамбовывать, но необходимо тщательно укрепить растение в нем, так, чтобы оно не шаталось. Целесообразно прикрыть субстрат мхом.

Перевалка орхидей в новую, более просторную посуду используется крайне редко. Но если вы уверены, что старый субстрат не разложился, а растение слишком разрослось, то можно поместить корневой ком, иногда даже со старой посудой (если орхидея росла в корзинке), в более просторную емкость, а промежутки заполнить новым субстратом. Пересаженное растение не поливают! Лучше просто опрыскать его и поместить на 2-3 недели в более притененное место с более высоким уровнем влажности (можно в тепличку). По окончании адаптационного периода растение можно помещать на постоянное место.Правильная пересадка не должна отрицательно сказаться на растении и в тот же год оно должно цвести. Однако за небрежные действия можно расплачиваться годами.Подводя итоги, скажем, что основными инструментами при пересадке орхидеи являются ваше терпение и осторожность.

Посуда для орхидей

Большинство орхидей — эпифиты, и горшки для них являются не только емкостью, но и опорой. В дикой природе, в местах своего естественного обитания, орхидеи поднимаются к свету и прикрепляются корнями к всевозможным неровностям и шероховатостям на коре деревьев или на скалах. При выборе посуды мы остановимся на особенностях двух различных принципах содержания орхидей: в горшечной культуре и в корзинках или на блоках. Вне флорариума чаще всего орхидеи содержат в пластиковых или глиняных горшках.

Содержание орхидей в пластиковых горшках

В обычных комнатных условиях предпочтительнее выращивать орхидеи в горшках. Это делается для того, чтобы в летние месяцы не пришлось поливать своих «питомцев» по одному, а то и два раза в сутки из-за быстрого пересыхания! Для новичков можно порекомендовать посадку растения в пластиковый прозрачный горшок. Преимущества такого выбора заключаются в том, что прозрачные стенки позволяют видеть состояние корней, а, например, для фаленопсисов это хорошо ещё и тем, что корни у них фотосинтезируют. Так же, как уже отмечалось выше, в пластмассовой посуде растения медленнее высыхают, на стенках накапливается мало солей, и, в отличие от глиняной посуды, переохлаждение корневой системы в зимние месяцы маловероятно.

Чтобы сократить риск перелива, так как пластмасса плохо пропускает воздух, можно проделать несколько дополнительных отверстий (3-4) по боковой поверхности в нижней части горшка. Количество отверстий можно сделать и больше, но тогда нужно будет увеличивать и полив. Для этой цели можно применить дрель, паяльник, или нагретую на газе металлическую трубку диаметром 5-10 мм. Для того, чтобы замаскировать непривлекательный вид пластика, можно приобрести кашпо, или задекорировать при помощи клея и кусочков коры внешние стенки, а также сплести из верёвки подвесную корзинку. В этом случае ваша фантазия работает на вас! Размер горшка всегда должен соответствовать размеру корневой системы пересаживаемого растения. Форма горшка скорее должна соответствовать формуле «высота равна диаметру».

Содержание орхидей в глиняной посуде

К достоинствам глиняной посуды можно отнести воздухо- и влагопроницаемость. Такая особенность обеспечивает не только проникновение воздуха внутрь горшка, но и способствует более равномерному распределению влаги по объему. Глиняные горшки сильнее охлаждаются, что может быть полезнее для «холодных» орхидей, так как их корневая система предпочитает находиться при более низкой температуре, чем температура воздуха. Также преимуществом таких горшков является то, что тяжёлая глиняная посуда наверняка никогда не опрокинется под тяжестью вашего растения.

К недостаткам относят шероховатость стенок горшка, из-за чего корни могут слишком сильно прирасти к ним, и при пересадке, скорее всего, их травмирования не избежать. Но всё же можно попытаться свести травматизм корней к минимуму, если аккуратно разбить глиняный горшок и пересадить орхидею в другую посуду, не отделяя прикреплённые к корням кусочки глиняной черепицы. Эта же особенность — пористость поверхности - приводит к более быстрому высыханию субстрата, к тому же на стенках горшка выступают соли, которые не только портят внешний вид, но и могут вредить растению. Адекватной заменой могут послужить горшки, покрытые глазурью, к тому же предпочтительнее приобретать горшки светлых тонов или белого цвета, если ваша орхидея стоит на окне, а не только под искусственным освещением. Это поможет избежать перегрева солнечными лучами летом.

Следует отметить, что перед применением глиняных горшков их рекомендуется погрузить на несколько часов в воду для того, чтобы глина «напиталась» влагой. Если вы не уверены в отсутствии каких-либо бактерий, то, как советует И.В.Белицкий в книге «Орхидеи», для дезинфекции глиняные горшки можно прокалить в духовке при температуре не менее 200 градусов в течение 1,5-2 часов. При повторном использовании глиняной посуды необходимо удалить накопившиеся соли, которые глина впитывает, как губка. Для этого горшки вымачивают в слабом растворе кислоты, периодически меняя его в течение нескольких дней.

Посадка на блок

Посадка на блок является имитацией естественного способа произрастания эпифитных орхидей. Сам по себе блок — это большой кусок коры (чаще всего — сосновой) с крючком для подвешивания. Размер куска должен соответствовать размеру корневой системы растения, которое вы хотите на него посадить. Для деток в качестве блока можно использовать плоский кусок пенопласта.Сажать на блок можно с субстратом и без него. При посадке на блок без субстрата растение просто прикрепляется при помощи медной проволоки, лески и т.д. В этом случае блоком может служить не только кусок коры, но и коряга, обрубок виноградной лозы, корневище лесного папоротника, часть яблоневого дерева. Прекрасно подходит коряга из мангрового корня, так как это дерево не подвержено гниению. Коряги из мангра продаются на птичьем рынке или в зоомагазинах, в отделах для аквариумных рыбок.

Некоторое количество субстрата, помещенное на блок, замедляет высыхание растения. Чаще всего для этого на блок приматывают некоторое количество чистого сфагнума. Можно использовать смесь сфагнума и кукушкина льна. Можно, также при помощи мелкой синтетической сетки укрепить на блоке и обычный субстрат, а потом поместить туда растение. Достоинство этого метода заключается в том, что вы создаете своей орхидее условия, максимально приближенные к естественным. К тому же растения на блоке смотрятся очень декоративно. Некоторые, особенно требовательные к аэрации корней виды, можно успешно выращивать только таким способом (например, большинство миниатюрных видов, сеянцы).Основной недостаток — быстрое просыхание корневого кома, а в жару — даже в течение нескольких часов. Поэтому этот способ рекомендуется только для орхидариумов и тепличек.

Посадка в корзину

Посадка в корзину является компромиссом между блоком и горшком. Корзина может быть изготовлена из различных материалов, например из дерева разных пород (тик, дуб), из бамбука, из пластика или из нержавеющей металлической сетки. Наиболее декоративно выглядят корзины из дерева или бамбука. Корзины из деревянных планок имеют один существенный недостаток — орхидеи очень сильно прирастают к ним корнями, поэтому при пересадке корни могут быть сильно травмированы. Иногда даже, чтобы предотвратить травму, старую корзинку просто помещают в другую, большего размера, а промежутки между стенками заполняют субстратом.

Легче пересаживать из бамбуковых корзинок, так как из за гладкой структуры бамбука корни можно достаточно легко отделить. Изготовить такие корзинки достаточно легко. Для этого потребуются деревянные планки или бамбуковые палочки. Их нарезают в соответствии с размером будущей корзинки и просверливают с двух сторон тоненьким сверлом. Палочки складывают под прямым углом друг к другу в шахматном порядке так, чтобы просверленные отверстия совпали. Через отверстия продевается четыре куска медной проволоки. На верхних концах делают колечки - для того, чтобы привязать леску.

Нижние концы скручивают в объемный узелок — чтобы закрепить всю конструкцию. Удобно подвешивать такие корзинки на рыболовную леску. Для того, чтобы корзинка висела ровно, леску подвязывают крестообразно. Она выдерживает большой груз и практически невидима сама по себе. Леску можно декорировать, например лыком, или декоративной веревкой - по желанию. Более практичны, но гораздо менее декоративны корзинки из пластика или металлической сетки. Субстрат в корзинках пересыхает достаточно быстро, так что этот способ посадки очень хорош для орхидариумов и тепличек. В комнатной культуре, лучше не держать большое их количество, так как придется поливать погружением каждый день. Если вы держите орхидеи в комнате, то в корзинках лучше выращивать только те виды, которым это действительно необходимо.Например, для тех видов, которые пускают цветоносы вниз, через толщу субстрата (стангопеи, кориантесы, дракулы).

При посадке в корзину зазоры между планками закрывают нерезаным сфагнумом (лучше всего живим, он дольше сохраняет декоративность). Затем, вертикально, помещают кору крупной фракции - во всю высоту корзинки. Все это делается для того, чтобы субстрат не просыпался сквозь щели. Внутрь помещаем субстрат, как обычно. Сверху прикрываем посаженое растение сфагнумом для того, чтобы замедлить высыхание субстрата.

Субстрат для орхидей

Органические компоненты субстрата

Тысячи первых орхидей привезенных в Европу гибли из-за привычки европейских цветоводов сажать все в землю. Сейчас мы знаем, что корням эпифитных орхидей необходимо много воздуха. Субстрат для орхидей, как правило, состоит из нескольких составляющих, чья задача обеспечить корни растения достаточной аэрацией и одновременно влагосодержащими компонентами, избавляющими цветовода от необходимости поливать орхидею несколько раз в день.
На заре увлечения культурой орхидей основным компонентом субстрата были корневища папоротника осмунды королевской (Osmunda regalis). Осмунда, безусловно, обладает целым рядом привлекательных для орхидей, качеств. Но "благодаря" любителям орхидей осмунда королевская была признана редким видом, ее повсеместно запретили собирать в промышленных количествах и вывозить из мест естественного произрастания. Сейчас ее можно встретить в США и в Грузии, но из за своей редкости и дороговизны не стоит рекомендовать ее как основу для орхидейных субстратов.

Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали экспериментировать с различными органическими и неорганическими материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать практически на любых субстратах с достаточной аэрацией - от сложных, состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже полистироловых шариков. Эпифитные орхидеи способны существовать практически на чем угодно, нужно только правильно подобрать все другие условия - частоту увлажнения, степень просушки между поливами, систему подкормок, влажность воздуха, освещенность и др.

Кора

Орхидеи прекрасно растут на сосновой, еловой, березовой и дубовой коре, можно использовать кору лиственницы - наверное любую. На западе очень распространено использование еловой коры. В России же самое широкое распространение получила сосновая кора.

Продается сосновая кора в цветочных магазинах и на ВВЦ - маленькие упаковки где то по 30-40 рублей. На рынке "Садовод" тоже продается отечественная сосновая кора - мешок 60 и 70 л коры стоит около 600 руб. (правда, я слышала мнение, что она там попадалась сильно пересушенная и смолистая).

Самый дешевый способ приобретения коры - собрать ее самостоятельно. В лесу вам требуется сосна, желательно сухостой или упавшая. Постарайтесь поискать деревья, спиленные около полугода назад - с них кора уже начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. С живых деревьев кору собирать нельзя - слишком много смолистых веществ. Не годятся так же совсем старые пеньки - кора там уже настолько изъедена всякими древоточцами, что практически является перегноем.

Собранную кору необходимо очистить от следов плесени, гниения, смолы и кусочков древесины, а затем, подвергнуть термической обработке. И.В. Белицкий советует дважды прокипятить (чтобы кипела минут 20-ть) с интервалом в два - три дня, в промежутках сливая воду - затем просушить и можно хранить неограниченно долго. Можно обработать в течение 10 - 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град. Главное, чтобы это была термическая обработка.

При использовании коры в качестве субстратного компонента надо исходить из того, что кора является гидропонным субстратом с относительно коротким периодом разложения. Бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что надо учитывать при подкормке. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры.

Рассматривая кору в качестве субстратного компонента, необходимо помнить о том, что она бедна питательными веществами, первично имеет кислую реакцию и служит в основном как структурирующий компонент субстрата. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки.

Это имеет смысл делать, если вы поливаете свою орхидею только дистиллированной водой, так как отстоянная водопроводная вода (имеющая щелочную реакцию), сама быстро снизит кислотность субстрата. К тому же на первых порах повышенная кислотность будет сдерживать развитие микроорганизмов, способных оказать не благотворное влияние на корни, поврежденные пересадкой.

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги.

Существует мнение, что кора обычного дуба ценится любителями орхидей выше сосновой из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности - таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями. Из личного опыта мне больше нравится сосна.

Мох

Самый распространенный и доступный — сфагнум. Растет на болотах и в любых местах с высокой влажностью. Представляет собой мягкие стебли светло — зеленого цвета с торчащими во все стороны игольчатыми мягкими листьями (напоминает длинный ершик). В качестве субстратного компонента можно использовать как живой, так и сухой сфагнум. Мох можно приобрести в цветочных магазинах — там продается сухой мох — небольшая упаковка — 30-40-рублей. На ВВЦ продают живой мох, в павильончиках, торгующих сенполиями, примерно по той же цене. Однако, учитывая, что в российском регионе сфагнум произрастает повсеместно, то как и кору, его легко собрать самостоятельно (заодно и в лесу прогуляетесь:)). Собирать следует только верхушечные, зеленые части.

Для того чтобы пользоваться заготовленным сухим мхом его необходимо подвергнуть обработке: Вымочить около 12 часов, потом обработать «Децисом», и продержать еще около двух недель, периодически сверху промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. Или залить кипятком на 3 — 5 минут, затем выложить, слегка отжав, на просушку на подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются — разбегаются. У сухого сфагнума много плюсов — он хорошо удерживает влагу и воздухопроницаемый, а так же долго хранится.

Однако, на мой взгляд гораздо полезнее, да и эстетически привлекательнее выглядит живой мох. Соберите мох, продержите его в течение получаса в воде с температурой 45 градусов, (еще можно обработать «ронилоном») положите в пластиковый пакет, завяжите и в любое прохладное место. Месяца три-четыре, мох живой. Для увеличения срока хранения мох можно замораживать без всякого для него вреда. Неоценимым преимуществом живого мха являются его антисептические свойства. По моим личным наблюдениям в живом — все как-то лучше растет.

Мох — это прежде всего накопитель влаги, он отлично служит для передачи растению влаги и питательных веществ, которых в нем самом немного. Еще, из недостатков мха, следует отметить высокую скорость разложения (требует замены каждые полгода), а так же то, что он может служить передатчиком
вредителей и служит местом размножения мелких мошек. Сфагнум — великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой быстро засаливается, а при высыхании гибнет. Очень хорош сфагнум в качестве прикрытия для субстрата — последний медленней просыхает — что очень важно, при содержании орхидеи в комнате. Так же, мох впитывает в себя излишки солей и легко может быть
заменен по мере засаливания.

Итак, сфагнум используют как компонент субстрата, как мульчирующий слой и как дренаж, как подложку в блоковой культуре и при реанимации орхидей, потерявших корни (подробнее по двум последним позициям см. раздел Статьи). В любом случае плюсов гораздо больше, нежели минусов.

Существуют и другие виды мха, — лесной мох, (кукушкин лен), растущий на пнях, вокруг стволов деревьев. Он зеленый и жесткий, его длинные волокна похожи на ветки елочек. Влагоемкость у него меньше, чем у сфагнума, но и разлагается он гораздо медленнее, его так же можно использовать в качестве субстрата или его части. При высыхании крошится, чем ухудшает аэрацию субстрата. При сборе необходимо тщательно промывать нижнюю часть, так как из за содержания большого количества органических веществ он легко плесневеет.

Любой мох лучше всего собирать поздней осенью, так как в это время в нем меньше всего насекомых и улиток.

В Германии используют мох, растущий подушками на крышах и желобах, который при высыхании не гибнет и не жухнет, а при поливе не набирает столько воды. А значит и не так влияет на сдвиг солей. К сожалению, в России не распространен.