Роза

"Царица цветов" — так величают розу не случайно. Вряд ли найдется в растительном мире цветок столь чарующе-прекрасный, как розовый бутон — то легкий и пышный, как миниатюрное облачко, то закрученный в тугую спираль, то легкий и воздушный, как крылья мотылька.

А расцветка лепестков! А их несказанный аромат! А щедрое цветение, когда кажется, что на кусте нет листьев — только цветы, одни цветы!

Роза — род декоративных кустарников семейства розоцветных, насчитывает около 350 видов. Многочисленные сорта и декоративные формы роз подразделяются на садовые группы, которых насчитывается свыше 30. Для выращивания в открытом грунте подходят следующие группы: чайно-гибридные, полиантовые, флорибунда, парковые; в меньшей степени — плетистые и ремонтантные.

Чайно-гибридные розы. Имеют прямые, реже раскидистые кусты высотой 60-80 см. Листья крупные, кожистые, блестящие или матовые, от ярко-зеленых до бронзово-красных тонов. Цветки крупные (10-12 см в диаметре), конусовидной, бокаловидной или чашевидной формы, махровые, разнообразной окраски, с приятным ароматом. Зацветают в 3-й декаде июня, обильно цветут до поздней осени. Сорта: красные — 'Американа', 'Баккара', 'Кардинал' , 'Крайслер Империаль', 'Кристиан Диор', 'Миранди', 'Роз Гожар'; оранжево-красные — 'Супер Стар'; розовые — 'Кордес Перфекта', 'Фламинго' , 'Джакаранда' , 'Мадам Баттерфляй', 'Пинк Сенсейшен', 'Утро Москвы', 'Ясная Поляна'; желтые — 'Атена' , 'Глория Дей', 'Доктор А. Й. Верхаге', 'Ландора' , 'Мабелла' ; белые — 'Паскали', 'Уайт Христмас', 'Уайт Суон'; сиреневые — 'Майнзер Фастнахт', 'Сильвер Стар'.

Полиантовые розы. Имеют низкие (30-50 см) компактные кусты, каждый побег оканчивается метельчатым соцветием. Листья мелкие, кожистые. Цветки мелкие (3-5 см в диаметре), средне- или густомахровые. Зимостойкие, устойчивые к болезням. Легко размножаются укоренением зеленых черенков. Лучшие сорта: 'Бордер Кинг' (землянично-красный), 'Орандж Триумф' (оранжево-красный), 'Роте Тешендорф' (красный), 'Цинерария' (светло-розовый).

Флорибунда. Куст сильно варьирует по высоте — от 40 до 100 см. Листья кожистые, блестящие, зеленые и красно-бронзовые. Цветки простые, полумахровые и махровые, мелкие и крупные, плоские, чашевидные и бокаловидные. Соцветия подобны полиантовым — метельчатые, но цветков меньше. Сорта этой группы отличаются разнообразием окраски цветков, некоторые с сильным ароматом. Цветут обильно и продолжительно. Зимостойки и устойчивы к заболеваниям. Лучшие сорта: красные — 'Ален', 'Зорина', 'Кордес Зондермельдунг', 'Кете Дювиньо', 'Красный мак', 'Мерседес' , 'Пламя Востока', 'Розмари Роз'; розовые — 'Дисплей', 'Дуфтвольке', 'Розенмерхен'; оранжевые — 'Жимини Крикет'; желтые — 'Старлит'; белые — 'Айсберг', 'Диагмар Шпет'.

Миниатюрные розы. Сорта: 'Рослини' — с розовыми цветками .

Парковые розы. К ним относятся наиболее декоративные виды дикорастущих шиповпиков, их садовые формы и гибриды. Это сильнорослые неприхотливые кустарники, требующие легкого укрытия на зиму. Высота их до 200 см. Ценятся за длительное цветение, множество душистых цветков, декоративные плоды. Одной из наиболее ценных парковых роз является роза морщинистая (роза ругоза); существует много ее разновидностей и форм, имеющих пурпурно-красные, белые, простые и махровые цветки. Цветет длительное время, так как обладает способностью к повторному цветению. Сорта: 'Ганза' — с темно-розовыми махровыми цветками, 'Томас Липтон' — с белыми махровыми цветками, 'Жорж Каин' — с полумахровыми малиново-красными цветками, 'Кармен' — с простыми крупными кроваво-красными цветками. 'Царица Севера' — с карминно-красными полумахровыми цветками, 'Агнес' — с желтыми цветками, 'Грутендорст' — с цветками малиновой окраски, похожими на цветки махровой гвоздики. Прекрасными парковыми розами являются роза бедренцовая, коричневая, персидская, канина, белая, галлика.

Кустовые розы. Сорта: 'Симпати' — с бордовыми цветками .

Розы высаживают группами, на рабатках, бордюрах. Парковые розы хороши в одиночных посадках.

Для роз следует выбирать открытое, солнечное, защищенное от северных и восточных ветров место. Нельзя сажать розы в тени. Совершенно непригодны для роз участки с близким залеганием грунтовых вод.

Посадка. Осенью почву под посадку роз перекапывают на глубину 40—50 см и вносят большие дозы органических удобрений из расчета 1,5-2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят полное минеральное удобрение. Полезно также внесение печной золы. Внесенные удобрения при основной обработке почвы удовлетворяют потребности роз в питательных веществах на 1-3 года. Затем необходимо давать подкормки а течение вегетационного периода.

Лучшее время для посадки роз — ранняя весна, до распускания почек. Перед посадкой надо обрезать побеги коротко, корни — значительно. У чайно-гибридных, полиантовых, флорибунда рекомендуется оставлять 3-5 глазков, парковые розы надо укоротить на 1/3—1/4 длины. Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на 1 ведро раствора 1 таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.

Розы надо высаживать в ямки, глубина и ширина которых позволяют свободно разместить их корневую систему, Высаженные кусты надо обязательно обильно полить и окучить.

Уход. В течение лета розы надо систематически поливать, подкармливать, рыхлить, окучивать. Обильные поливы каждые 7-10 дней (в зависимости от погоды) способствуют непрерывному росту и цветению роз. Поливать следует вокруг куста или в борозды, которые потом заравнивают. Почву нужно постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, чтобы не образовывалась корка, мешающая доступу воздуха к корням. Нижнюю часть стеблей следует на 7-10 см окучивать — это способствует сохранению влаги у корней и предотвращает пересыхание молодых побегов. В течение сезона розы надо 3-4 раза подкармливать.

Первую подкормку нужно проводить рано весной в самом начале роста растений (20-30 г азотных, 40-50 г фосфорных и 10-15 г калийных удобрений), вторую — в период бутонизации — настоем коровяка (на 1 ведро коровяка 10-15 г калийных удобрений). Третья подкормка — перед началом 2-го цветения — настой коровяка с добавлением 10-15 г азотных, 50-60 г фосфорных, 10-15 г калийных удобрений.

Четвертую подкормку следует делать в конце лета (50-60 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли). Для молодых растений норма подкормки — 1 ведро на 2-3 растения, для взрослых — 1 ведро на куст.

Укрытие роз на зиму. Подготовку к сохранению роз нужно начинать заблаговременно. Еще в августе следует прекратить срезку цветов, что будет способствовать вызреванию побегов, а следовательно, и лучшей зимовке. В это же время рекомендуется прекратить полив и рыхление, но прополку производить обязательно. До наступления первых заморозков кусты надо окучить на 15-20 см торфом или рыхлой землей. В октябре все листья следует срезать, слабые или пораженные болезнями побеги вырезать до основания, а все здоровые сильные побеги подрезать на высоту 40-50 см. После наступления небольших морозов, когда почва начнет примерзать, розы следует укрыть. Лучшим утепляющим материалом служит еловый лапник, которым надо укрыть кусты на высоту 20-30 см, а сверху положить пленку и на нее насыпать небольшой слой торфа или земли. Более надежным считается сухой способ укрытия роз. Вдоль гряд или рабаток устанавливают деревянные упоры или короба высотой 30-40 см, на них сверху укладывают щиты ("домиком") или доски вплотную. До обильных осенних снегопадов закрывают доски слоем толя, чтобы почва оставалась сухой. С торцов гряды сначала оставляют открытыми, а с наступлением устойчивых морозов их закрывают досками или толем.

Весеннее снятие укрытий — очень ответственный момент. Хорошо укрытые с осени розы весной могут погибнуть от неправильно снятого укрытия. Уже в марте около роз надо сделать канавки для талых вод. Когда снег растает, снять пленку, которая служила укрытием, и осторожно разрыхлить верхний слой утепляющего материала. Через некоторое время следует удалить подсохшую часть утепляющего материала и снова разрыхлить. С установлением теплых дней во 2-й половине апреля укрытие следует снять полностью. Лучше всего это сделать в пасмурный день или вечером. Затем надо очистить участок от мусора, а побеги вновь прикрыть толем, бумагой, пленкой — от ветра и солнечных лучей. К концу апреля — началу мая можно убрать притенение и сразу же приступить к обрезке.

Прежде всего надо удалить все подмерзшие, почерневшие концы побегов и обрезать до основания побеги, погибшие от мороза или подмокания. Затем приступить к формированию куста.

При сильной обрезке надо убрать почти весь побег, кроме 2-3 нижних хорошо развитых почек. При средней обрезке на побеге надо оставить 4-6 нижних почек, при слабой — удалить только небольшую часть 'побега и оставить 8-10 и более почек. Чайно-гибридные, розы группы флорибунда отличаются скороспелостью побегов, но их весеннюю обрезку надо дифференцировать: 1-2 побега следует обрезать длинно, т. е. оставить до 8 почек, а 1 — обрезать коротко, на 2-3 почки. Тогда первые дадут обильное цветение, а из нижней почки короткого побега разовьется новый мощный побег замещения — основа цветения будущего года. Полиантовые розы надо обрезать коротко, т. е. на 2-3 хорошо развитые почки. Тогда в течение лета из нижних почек развивается несколько сильных побегов, которые будут цвести с середины лета до глубокой осени. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем больше развиваются побеги замещения, тем пышнее цветение.

Способы размножения роз: деление кустов, отпрыски, отводки, стеблевые черенки, одревесневшие черенки.

Деление кустов — наиболее простой способ размножения. Он применяется для размножения корнесобственных роз (белая, морщинистая, французская).

Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля — начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.

Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а только отделяют часть куста.

На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здорового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также побеги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного формирования кустов. Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым ножом. Обмакивают корни в болтущку из смеси глины и коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место.

Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, способные давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в предыдущем случае, и сажают на другое место.

Отводки. Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесоб-ственпых растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов.

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения — только через год.

В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше, снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это наиболее распространенный способ получения корнесобственных роз.

Одревесневшие черенки. Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью.

Весной из них нарезают черенки длиной 10-12 см и сразу опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажают наклонно, почти целиком заглубляя в землю.

Подуодревесневшие черенки (летнее черенкование). Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не "жировых".

Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы уменьшить испарение, удаляют верхнюю часть листовых пластинок, оставляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают.

В наших условиях хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в период 1-го цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени образовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль-август) образуются слабые корни, а многие черенки их вообще не дают.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для лучшего стока воды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой стороной вверх. Затем укладывают небольшим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок или мелкий гравий с песком), поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2 — дерновой и 2 — песка) и 1,5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приготовленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1,5-2 см не стоит, так как при мелкой посадке быстрее идет образование каллюса и корней. Размещают черенки по схеме 6х3 см.

Ящики с черенками устанавливают в затененном месте, например под пологом деревьев, и накрывают полиэтиленовой пленкой, уложенной на каркасы. Края пленки присыпают землей или прижимают досками.

Окореняются черенки 3-4 недели. В это время необходимы высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20...22°С) и рассеянный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укрытием полиэтиленовой пленкой.

Чтобы каллюс и корни образовались быстрее, почва должна быть на 2...3°С теплее воздуха. В оранжереях для этого строят специальные парники, на дно которых укладывают трубы водяного отопления. Некоторые цветоводы-любители вместо этого используют подогрев электролампами, помещенными под дном разведочных ящиков. Можно также ящики с посаженными черенками поставить в парник, подогреваемый биологическим топливом. Для этой цели годится освободившийся в июне от рассады парник. Если он к атому времени остыл, то за 2-3 дня до черенкования его перебивают с добавлением некоторого Количества навоза или заправляют заново.

Если парник расположен на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, рогожей или мешковиной, можно также побелить стекла. Температуру воздуха снижают непродолжительными периодическими проветриваниями или поливают притеночный материал холодной водой.

Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и черенки. После образования корней и начала интенсивного роста количество опрыскиваний постепенно сокращают, парник проветривают чаще и более продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины. Через 2 недели после окоренения рамы снимают.

Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, а при необходимости — в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, как органические, так и минеральные, вносить не следует.

В 1-й год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре от 0 до 5°С. Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с использованием одревесневших черенков) осенью, до наступления морозов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пикировочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с растений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2%-ным (20 г на 2 л) раствором медного или железного купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разведочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и невызревшие части побегов и обрабатывают купоросом.

В подвал ящики с укорененными черенками вносят до наступлений морозов. Землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянноe место.

Подкармливать минеральными удобрениями можно только тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти.

У розы много врагов, и с ними надо упорно бороться.

Вредители. Наиболее распространены вредители роз, повреждающие стебли и листья, меньше — бутоны и цветки.

Щеткоус получерный похож на муху, задняя часть тела у него оранжево-желтая. Летом повреждает концы молодых побегов и откладывает над них яйца, из которых выходят серо-зеленые личинки, питающиеся мякотью листьев роз.
Меры борьбы. Во время яйцекладки насекомых собрать вручную (они сидят неподвижно), поникшие побеги срезать и уничтожить.

Розанный сверлильщик в мае откладывает яйца на концах молодых побегов роз. Из яиц выходят личинки, вгрызающиеся внутрь побега.
Меры борьбы. Срезать пораженные верхушки побегов и сжечь их.

Розанная тля поражает молодые побеги, нежные верхние листья, высасывая их.
Меры борьбы. При появлении тли растения опрыскивать 0,3%-ным раствором карбофоса.

Пилильщик розовый в мае откладывает яйца на среднюю жилку с нижней стороны листа. Светло-зеленые гусеницы питаются листьями.
Меры борьбы. Поврежденные листья собрать вручную и сжечь; при обнаружении личинок растение надо опрыскивать 0,2%-ным раствором хлорофоса.

Листовертки (резанная, настоящая, кистеносная) — мелкие бабочки; с июня откладывают яйца на концах молодых побегов. Гусеницы повреждают листья и молодые бутоны, опутывая их паутиной и свертывая трубкой.

Меры борьбы. Вручную собирать поврежденные листья и бутоны. Весной при обнаружении личинок кусты роз обработать 0,2%-ным раствором хлорофоса или 0,1%-ной суспензией энтобактерина.

Резанная цикадка — мелкое летающее насекомое; осенью откладывает яйца на концах побегов. Весной из яиц выходят личинки, выедающие мякоть с нижней стороны листьев. При обнаружении вредителя растение следует опрыскать 0,3%-ным раствором карбофоса.

Паутинный клещик появляется летом в жаркую и сухую погоду на нижней стороне листьев. Он выгрызает мякоть листьев и опутывает их паутиной. Листья желтеют, подсыхают и осыпаются.
Меры борьбы. Пораженные листья срезать, сжечь. Растение опрыскать холодной водой и 0,3%-ным раствором карбофоса.

Болезни. Мучнистая роса (бель). Появляется во второй половине лета, особенно распространяется в жаркую дождливую погоду. На листьях, побегах, бутонах возникает белый налет, который потом буреет. Листья свертываются и опадают, бутоны засыхают, растение чахнет.
Меры борьбы. Осенью кусты роз следует опрыскать 0,3%-ным раствором хлорокиси меди, весной — 0,5%-ным раствором хлорокиси меди или раствором, для приготовления которого надо взять на 10 л воды 15 г медного купороса, 200-300 г калийного зеленого мыла, 50 г кальцинированной соды.

Черная пятнистость листьев. Она поражает листья в конце лета.
Меры борьбы. Осенью пораженные листья и побеги удалить, сжечь, почву вокруг кустов опрыскать 1—0,5%-ным раствором хлорокиси меди.

Ржавчина вызывается грибом, который поражает листья и кору. Особенно сильно этому заболеванию подвержены парковые розы.
Меры борьбы. Пораженные стебли и листья удалить и сжечь. Рано весной растения и почву вокруг опрыскать 3%-ным раствором железного купороса.

Профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями роз надо проводить с осени — удалить и сжечь пораженные листья и побеги, а также траву и сорняки, которые служат местом зимовки яиц и куколок некоторых вредителей роз и возбудителей грибных заболеваний. Землю вокруг кустов перекопать. Кусты роз перед зимним укрытием следует обработать 3—5%-ным раствором железного или медного купороса, 2%-ным раствором нитрофена. Весной, еще до распускания листьев, нужно повторить опрыскивание (в тех же концентрациях).

Розы-малютки

Они годятся для выращивания их на балконе и на даче — на клумбах, в декоративных вазах: рост кустиков миниатюрных роз не более 20 см. Кусты у них густые, компактные, цветут розы обильно — с весны до поздней осени.

Миниатюрные розы легко размножаются, хорошо переносят морозы. Сажают их плотнее, чем другие виды. В лунку вносят органическое удобрение, сверху насыпают чернозем, корни расправляют и присыпают землей. Первое время поливают часто, затем — в зависимости от состояния почвы. Обязателен дренаж, если розы растут в декоративных вазах.

На зиму розы прикрывают хвойными ветками или другими утепляющими материалами, присыпают снегом.

Наиболее популярны такие сорта роз-малюток:
'Беби карнавал' (лимонно-желтые), 'Циндарелла' (белые), 'Карелия' (красные), 'Розмарин' (светло-розовые), 'Цвергкониг' (карминные).