|
Если ароматы – это одежда для души, то, как и на всякую одежду, на них существует мода. Которая, к сожалению, в последнее время столь недолговечна, что успевает сменить свои ориентиры раньше, чем вы «прикончите» флакон даже в 30 мл.
Классификация ароматов.
По идее, облегчить жизнь покупателям и продавцам «летучей» продукции были призваны системы классификации ароматов. Однако сегодня в мире их насчитывается до десятка, все они достаточно условны, а некоторые включают в себя до тридцати ароматических семейств. До середины XIX века картина классификаций была ясной и простой – все запахи делились на четыре основные группы: цветочную, восточную, шипровую и древесную (причем последние две на 80% составляли мужские одеколоны). Но с конца 60-х годов, когда старые французские парфюмерные дома стали уступать свои позиции на рынке молодым и напористым американским, количество и разнообразие ежесезонно выпускаемой продукции так резко возросло, что срочно потребовалось введение новых номинаций.
Так, сначала появились отдельные национальные системы классификаций – французская, немецкая, американская, потом большие группы ароматов стали делиться на более мелкие и избирательные подгруппы – цветочно-фруктовую и цветочно-альдегидную, восточно-пряную и восточно-амбровую, древесно-папоротниковую (фужерную) и бальзамическую. С середины же 1990-х годов, когда мода начала подчинятся законам синергетики (науке о хаосе), а парфюмерные синдикаты в условиях обострившейся конкуренции начали, то предельно упрощать композиции духов, то чрезмерно перегружать их редкими и новыми ингредиентами, все попытки классификаций и вовсе утратили практическое значение. Так несколько лет назад в Европе распространилась мода на ординарные ароматы, классификационная таблица Firmenich пополнилась отдельной группой цитрусовых запахов, а из общей массы цветочных ароматов выделялись семейства фиалковых и жасминовых. В этом сезоне их место с высокой степенью вероятности могут занять семейства белой лилии (Gold от Donna Karan, un Lys от Serge Lutens, Lily&Spice от Penhaligion’s) или орхидеи (Black Orchid от Estee Lauder). Однако в последнее время мы можем наблюдать и прямо противоположное явление: в противовес модным в прошлом году библиотекам простых ароматов, из которых каждый может при желании составить свою неповторимую композицию, сегодня парфюмеры предлагают такие не поддающиеся классификации миксы, которые даже сложно разделить на отдельные слои начальных, срединных и базовых нот.
Нотная грамота
«Духи – это музыка тела», как-то сказала мадам Роша. Женщина, получившая в подарок, пожалуй, самый концептуальный аромат за всю историю человечества (Femme), безусловно, понимала толк в парфюмерии. Если на рынке «ловцы запахов» играют по законам моды, то уж в тиши своих лабораторий они, скорее, уподобляются композиторам. Недаром парфюмерия почти не имеет своей профессиональной лексики, целиком и полностью полагаясь на музыкальные термины – «прелюдия», «финал», «композиция», «аккорд», «симфония». Ароматы, как известно, принято не вдыхать, а слушать, а сами композиции не пахнут, а звучат или играют.
К тому же классические духи имеют пирамидальное строение, состоящее из трех слоев нот. Головная или начальная нота – это тот слой наиболее летучих ароматических веществ, который и создает наше первое впечатление о парфюме. Как правило, к таким нестойким элементам композиции относятся эфирные масла цитрусовых, а так же запахи некоторых специй. Этот верхний пласт начинает испаряться сразу же, как только вступает в соприкосновение с воздухом, уступая место нотам сердца. Недаром эта средняя часть пирамиды получила название самого главного человеческого органа – собственно, она и определяет тип аромата во всех системах классификации. Ноты сердца, состоящие из среднелетучих и частично тяжелых веществ, например эфирных масел розы, жасмина или герани (в эту группу чаще всего входят и альдегиды), держатся на коже в течение нескольких часов и оставляют в памяти такое же стойкое впечатление. Как правило, именно среди этих главных нот выделяется одна, так называемая доминантная, придающая характер всему аромату – например, запах лилии, туберозы или зеленого чая. И наконец, конечные базовые ноты – это послевкусие, которое как и в кулинарии, на самом деле определяет качество блюда. Применительно к парфюмерии это означает стойкость и гармоничное сочетание всех частей аромата, а так же полное его слияние с образом человека, с запахом его кожи. Наиболее тяжелые продукты древесного или животного происхождения – амбра, мускус, кастореум, сандаловое дерево, мох, кумарин, ветивер, ваниль – фиксируют летучие цветочные и зеленые запахи и придают завершающий лоск всей композиции.
Строительство любой пирамиды начинается с закладки надежного фундамента – у парфюмеров эта стадия всегда выглядела как создание нескольких баз из простых веществ, на которые впоследствии «нанизывались» более утонченные запахи. Такой тип композиции опирался на свойства натуральных ингредиентов, обладающих разной степенью летучести. Аромат постепенно «раскрывался» на коже по мере испарения тех или иных веществ. Синтетические эфирные масла не обладают такими различиями. Чем больше удельный вес «синтетики» в общей массе компонентов данной композиции, тем менее ощутима грань между слоями. Свое слово сказала и упаковка. Вещества, выпущенные в воздух под давлением из баллона со спрей-головкой, звучат единовременным мощным аккордом, а не постепенно замирающими нотками. А поскольку сегодня в обычных флаконах с притертой пробкой можно встретить разве что самый селективный вид парфюмерии – духи, необходимость создавать изощренные многослойные композиции для недорогих брендов отпала сама собой. Парфюмеры работают на первое впечатление.
|
|
